Берег изобилия

Щедрый край Португалии Алентежу часто именуют «хлебной корзиной». Именно отсюда по всему миру разлетаются гектолитры вина, килотонны пробки и стратегические запасы оливок.
Берег изобилия

Полный сокровищ ЮНЕСКО край славен и людьми. Несмотря на провинциальность этих земель, каждый житель — сказочник со своей историей.

Наш маленький «cмарт» наполняли звон и скрежет. Это рассованные по всему салону, багажнику и сумкам сувениры от виноделов Алентежу мерно чокались боками. Въезжая в границы самого недооцененного винного региона Европы, еще несколько дней назад мы и представить себе не могли, какие бродящие сокровища затаились за каждым «звенящим» поворотом.

Мутно-белый городок Эвора словно вырезан из папье-маше (а на самом деле — из XIV века) и водружен в двух часах езды от Лиссабона. Как дальняя кузина, что подает чай только в фарфоре и только с дребезжащей ложечкой, Эвора безнадежно старомодна. Кажется, при виде гостей город суетливо оправляется и улыбается во все щеки — коротышка на вершине холма, обряженная в оборки бугристой томатной черепицы. Устрашающий собор, римские колонны, но главное — безразмерный вид на окрестные дали. На вершину нужно взбираться в тот вечерний миг, когда оттенок вина в бокале совпадает с заревом будущей жары.

Признанный наследием ЮНЕСКО город особенно славен своим храмом богине Диане, хотя по сути в ранжиры ЮНЕСКО надо занести практичную смекалку эворян. Возведенный в первом веке римлянами, к XI столетию языческий храм послужил скелетом для... средневекового замка. Правитель сэкономил на фундаменте и подоткнул 12 колонн щербатыми стенами, нарастив свой бастион. К XIX веку замок разобрали, и колонны возрастом с нашу эру вновь невозмутимо уставились на город.

В поездке по долине Алентежу нужно ставить цели. Скользящие холмы курчавых виноградников пересыпаны отдельными городишками, как игральными костями. Но старейшие городки на диво плохо умеют себя «продавать». Заедешь в Эштремош, издалека величавый, как утес белого мрамора, а на нижних этажах город коптится в неряшливых клеенчатых кафе и мрачных ткацких лавках.

Впрочем, терпимость к португальской небрежности способен повысить обед. Порции в Алентежу крестьянские — одной плошкой томатного супа можно накормить пару мужских ртов: в густом томатном соке пружинит целое яйцо и крупно порезанный хлеб. В глубинной, как и в центральной Португалии, обязательно едят треску бакальяу — зажаренную в кляре тушку весом граммов в шестьсот, которую подают с картошкой и овощами (см. стр. 86). Или фейжоаду. Эта фасолевая сестра паэльи — типичное блюдо юга страны. Фейжоада бывает с мясом, морепродуктами или «пустая», сама по себе.

Комментарии
Комментарии