Другая Грузия: один день в Мцхете

Алдар Батаев провел один день в грузинском городе Мцхета и понял, что это была его самая вкусная и яркая поездка в Грузии.
Другая Грузия: один день в Мцхете

Несколько лет назад кто-то задал мне вопрос: «Назови три места, где бы ты хотел побывать». С первыми двумя сложностей не возникло, а вот над последним пришлось подумать. Песчаный пляж Копакабана и пейзажи Новой Зеландии хоть и грели душу, однако не вызывали должного энтузиазма. На помощь фантазии пришла Ника — моя московская подруга с характерной фамилией Батиашвили. Я часто расспрашивал ее об исторической родине. Все рассказы о Грузии так или иначе были связаны с гастрономией. В семье Ники еда практически возведена в культ; именно она познакомила меня с art de vivre по-грузински, научила правильно есть хинкали и как-то раз скормила полкилограмма сулугуни с тархуном. Шансов у меня не было: Грузия заслуженно вошла в тройку победителей.

Меня заранее предупредили, что в Грузии застолье может продолжаться несколько часов и перетекать из одного дня в другой, так что есть вероятность потерять счет времени и не заметить, что пора уезжать. По этой — веской, на мой взгляд, — причине я решил сократить маршрут предстоящего путешествия и ограничиться посещением Тбилиси.

Ощущения от Грузии можно сравнить, пожалуй, с восторгом ребенка, оказавшегося на фабрике игрушек — хочется всего, здесь и сейчас. В первый же день я понял, что существуют два Тбилиси, одинаково прекрасных и поэтому, как это часто бывает, соперничающих между собой. Первый — с его превосходной архитектурой, идеально встроенной в ландшафт города, и исключительной природой (чего стоит один Ботанический сад). И второй — Тбилиси гастрономический, завлекающий людей с помощью вина, хинкали, аджапсандали, хачапури, мцвади и других блюд с аппетитными названиями, имя которым — легион.

Пробыв в этом любовном треугольнике шесть дней, на седьмой и последний день поездки мне захотелось сменить обстановку и посмотреть другую Грузию. Простую, но величественную, современную, но помнящую времена, когда зарождалась грузинская цивилизация. Оказалось, далеко за этим ходить не нужно — грузинская первопрестольная, Мцхета находится всего в 20 километрах от Тбилиси.

Добраться до Мцхеты из Тбилиси можно на автобусе или такси. Рекомендую выбрать второй вариант: всего за 70 лари (около 2 000 рублей) вас отвезут в город и попутно проведут обзорную экскурсию. Мой водитель рассказывал мне об окрестностях, указал на главные достопримечательности, дал время прогуляться по игрушечным улицам, разросшимся около собора Светицховели, отвез в столовую с самой вкусной в моей жизни едой и с ветерком домчал обратно в Тбилиси.

Но обо всем по порядку.

Грузины очень любят свою страну и гордятся ей. В случае с Мцхетой все это возводится в куб. Вот и мой водитель, обычный таксист, на подъезде к городу настоял на том, чтобы сделать несколько остановок и посмотреть местные красоты с разных ракурсов.

Знакомство с первой столицей Грузии началось со знаменитого храма Джвари, расположенного на вершине горы в нескольких километрах от Мцхеты. Отсюда открывается лучший вид на город и реки Арагви и Кура, которые, как писал Лермонтов, «сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры». И сегодня ничего не изменилось: голубые струи Арагви по-прежнему впадают в медные воды Куры, образуя на стыке четкую границу. А вот шум рек слышен уже не так отчетливо —говорят, из-за того, что уровень воды в реках поднялся после строительства Земо-Авчальской ГЭС.

Возведенный в VII веке Джвари, кажется, до сих пор живет жизнью той эпохи. Совершенство архитектурных форм, запах пчелиного воска от свеч и ненапускной церемониал — идеальные спутники для тех, кто готов здесь покаяться в чревоугодии и предаться размышлениям о вечном. И пусть вас не смущает большое количество туристов: соврешенно загадочным образом в небольшом по размерам Джвари все равно чувствуешь себя уединенно. Храм не только является одним из величайших культурных объектов Грузии, но и почитается как православная святыня. Не удивляйтесь, если увидите людей, идущих в сторону Джвари босиком — это паломники, давшие когда-то обет.

Вид на Тбилиси и реки Арагви и Кура со смотровой площадки храма Джвари

Современная Мцхета — очень туристическая. Однако местные власти осознали это только в 2000-х и сразу принялись за реконструкцию, которая продолжается до сих пор. Поэтому кварталы с непримечательными постройками граничат в Мцхете с прекрасно сохраненными или заново отстроенными домиками с красными черепичными крышами, напоминающими что-то средиземноморское (да-да, именно средиземноморское, пусть и с нотками кавказского колорита).

Оказавшись в городе, я сразу отправился в святая святых — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви Светицховели, построенный в XI веке. Архитектура Светицховели крайне аскетична, что характерно и для любого другого грузинского храма. Вы не увидите там ни золота, ни буйства красок. Даже многочисленные иконы и фрески выполнены в весьма выдержанном стиле. Что касается фресок, то многие из них еще подлежат восстановлению — практически все образы святых на высоте до трех метров (куда смог достать человек) были испорчены. Точная причина не известна, однако местные говорят, что это результат советской идеологии, отрицающей религию и все, что с ней связано. Мысленно порадовавшись, что режим не добрался до самого храма, я вышел на улицу. Там тоже есть на что посмотреть: хорошо сохранились массивные крепостные стены и внутренний двор храма.

Выйдя за пределы Светицховели, я решил прогуляться по окрестностям. Обычно не охотник до сувенирных лавок, я все-таки не смог пройти мимо чурчхелы и пастилы, которые в Мцхете продают практически на каждом шагу. Что было дальше, помню слабо. Очнулся возле такси с пакетами, полными ткемали, специй, меда, орехов и сушеной хурмы. Последнее пригодилось уже дома, во время вынужденного детокса — после Грузии это необходимо.

На выезде из Мцхеты водитель предложил мне перекусить (крайне опасное слово — в Грузии его используют для обозначения и легкого ужина, и многочасового застолья). Остановиться решили у ресторана «Салобие», фасад которого больше напоминает столовую с элементами декора. Я оказался прав: в советское время здесь действительно была столовая. Она пользовалась огромным успехом, в частности благодаря пирожкам, самым вкусным в Мцхете и Тбилиси. Сегодня в «Салобие» по-прежнему готовят пирожки, однако со временем меню ресторана значительно разрослось, впрочем, как и сам ресторан, занимающий теперь три этажа. Что вполне оправданно: несмотря на то, что был четверг и туристический сезон в Грузии еще не начался, свободных столиков не было. Когда я дождался своей очереди и наконец попал внутрь, сразу отметил: почти все посетители «Салобие» грузины. Хороший знак — плохого не посоветуют. Давать рекомендации по блюдам не буду — можете заказывать абсолютно все, и пусть вас не пугают сложные названия в меню. Так, как в «Салобие», мне не было вкусно еще нигде в этой поездке.

Сушеная хурма

Вместе с обедом мое путешествие в Мцхету подошло к концу. Уставший и счастливый я ехал в машине, пытаясь прочно запечатлеть в памяти все увиденное. Предательски небольшой запас времени и желание посмотреть как можно больше сыграли со мной злую шутку. Везде побывать, конечно, не удалось, и знакомая всем грусть, которая всегда поджидает в конце путешествия, в этот раз отзывалась как-то по-особенному. Что это было? Преждевременная тоска по удивительной кавказской природе, от красоты которой подкашиваются ноги? Или по уникальной во всех смыслах грузинской кухне? Наверное, все вместе. Что я знаю наверняка, так это то, что больше всего скучать я буду по этим людям — приветливым, но не заискивающим, открытым, но не навязчивым, гордым, но без гордыни.

Источник: cntraveller.ru

Комментарии
Комментарии