Королевство счастливых людей: гид по Бутану

Нетронутая природа, самые красивые рассветы, непокоренные Гималаи, древнейшие монастыри на скалах, самобытная буддистская культура и счастье как национальная идея.
Королевство счастливых людей: гид по Бутану

В прошлом году в королевстве Бутан побывало всего около пятисот русских туристов — в московском Кремле за день бывает больше посетителей. Дело не в сложностях с организацией поездки или каком-то особом режиме, действующем в стране. Просто о Бутане мало знают.

Для туристов он открылся лишь в 1974-м. Вдобавок на число приезжающих иностранцев влияет экономический ценз: в сезон (с марта по май и с сентября по ноябрь) за день пребывания 
в стране нужно платить двести пятьдесят долларов, в низкий сезон (в январе—феврале, июне—августе и декабре) — двести. Правда, за эти деньги вам выделят личного гида и водителя,
 в сумму также включено питание и проживание — в трехзвездочном отеле, номер в отеле классом выше придется оплатить отдельно (первоклассных гостиниц западных сетей в этой крошечной стране дюжина, и активно строятся новые).

Хотя
 в Бутан считаные путешественники приезжают все же с одной из двух целей: чтобы увидеть нетронутую природу и познакомиться с бережно охраняемой буддистской культурой страны. Я в свой двухнедельный визит решила сделать и то и другое.

В международном аэропорту города Паро (одном из двух
в Бутане и единственном с заасфальтированной взлетной полосой) меня встречают улыбчивый гид Карма и стеснительный водитель Чангпола, наряженные в традиционные клетчатые халаты гхо и гольфы. Они отвозят меня в отель Le Méridien, который оказывается едва ли не роскошнее парижского: есть несколько ресторанов, бассейн, спа, тренажерный зал. Окна моего номера выходят на реку и молитвенную ступу, выстроенную во дворе отеля. Природа и буддизм — все как я хотела.

Утром мы встречаемся с моими провожатыми, чтобы отправиться к главному символу Бутана — монастырю Thakshang, или, как его еще называют, «Гнезду тигрицы». В VIII веке сюда из Тибета прилетел гуру Падмасамбхава. Именно что прилетел: на спине своей жены, обратившейся в тигрицу, чтобы перенести великого учителя. На месте пещеры в Бутане, где медитировал Падмасамбхава, и был построен храм, а затем храмовый комплекс.

Монастырь находится на высоте 3120 метров над уровнем моря — чтобы до него добраться, нужно сначала недолго ехать от Паро на машине до лесной тропинки, а затем подняться
 по ней в гору. В одну сторону — примерно полтора-два часа неспешным шагом. Еще по дороге к лесу я начинаю знакомиться с особенностями местной жизни. Вот вдоль дороги идет мужчина. Хотя «идет» — не самое подходящее слово. На ходу он совершает буддистские простирания: складывает ладони, затем последовательно прислоняет их к голове, горлу и сердцу, потом всем телом ложится на землю. Встает, делает несколько шагов, повторяет простирания заново, шагает снова и вновь останавливается.

«Куда идет этот мужчина?» — спрашиваю я у гида. Карма объясняет: «Он идет от монастыря к монастырю. Просит блага всему живому и искупления своих грехов: большая часть бутанцев — фермеры, во время работы в поле они случайно могут убить насекомых или иных мелких животных. Это грех».

Юная послушница женского монастыря Sangchhen Dorji Lhuendrup в городе Пунакха на западе Бутана

Дорога к храму Таксанг оказывается нетрудной: никаких сложных подъемов, протоптанная тропинка. Уже на середине пути показывается сказочный белый монастырь
 с красно-золотыми крышами, стоящий вдали на отвесных скалах. Почти подойдя к нему, мы заходим в небольшой домик смотрителя. Он угощает нас тибетским чаем по ча, сваренным с солью и маслом из молока яка (я, повторяя за своими провожатыми, бросаю в чай горстку воздушного риса — так напиток становится еще питательнее). Лучиной мы зажигаем масляные лампы, допиваем чай и отправляемся в монастырь.

При входе приходится сдать все вещи, включая мобильный телефон и фотоаппарат. Фотографировать тут запрещено: в монастыре хранится множество ценных скульптур и буддистских рисунков танок. Еще в середине 1970-х, когда страну открыли для туризма, фотографировать в храмах Бутана было можно, однако из них начали пропадать реликвии. Чтобы уберечь ценности, фотографировать запретили во всех храмах страны, кроме частных, построенных на деньги меценатов.

В монастыре Танго я вижу мальчика. Учитель быстро уводит его: мальчик — это реинкарнация ламы

Внутри стены каждого из храмов покрыты красочными росписями, изображающими героев буддистских преданий, горят масляные лампы, стоят подношения у золоченных статуй Будды, гуру Падмасамбхавы и основателя Бутана Шабдрунга Нгаванга Намгьяла. Именно здесь я — впервые за полтора года путешествий по Азии — совершаю традиционную буддистскую процедуру: кланяюсь статуям, прохожу по храму по часовой стрелке, получаю благословение монаха, присматривающего
 за монастырем, орошаю голову и в конце выпиваю освященной воды, которую монах наливает из серебряного сосуда.

На следующий день я отправляюсь из Паро
 в Тхимпху, столицу Бутана. На машине — всего пара часов, я же решаю идти пешком через горы и долины. Это должно занять у меня четыре дня. Вместе со мной отправляются гид, повар, его помощник и смотритель за лошадьми: их пять, они везут питьевую воду, еду, палатки. Для меня одной предусмотрено аж четыре палатки: для сна, для ужина, еще палатка-кухня и палатка-туалет. Повар с помощником и караванщиком отправляются вперед, чтобы пройти удобными для лошадей тропами. Мы же с гидом идем не самыми короткими, но уж точно самыми живописными дорогами.

Я вижу озера с прозрачной водой, рододендроновые леса, где от аромата цветов сходишь с ума, белые шапки Гималаев. В Бутане находится самая высокая из непокоренных вершин мира — гора Канкар-Пунсум высотой 7570 метров. Непокорена она не из-за технических сложностей, а по велению короля: он запретил восхождения, дабы не тревожить богов, живущих на вершинах. Гулять по тропам можно сколько душе угодно, а вот натягивать веревки и стучать ледорубом нельзя. Белоснежную гору Канкар-Пунсум мы видим на второй день нашего похода, с площадки на тропе, где стоят десятки буддистских флажков: их вешают на открытой местности высоко в горах, чтобы ветер развевал их и тем самым разносил дальше записанные на них молитвы. С площадки открывается потрясающий вид на Гималаи. Мы решаем устроить здесь обед.

И завтрак, и обед, и ужин в этом походе — целая церемония. Повар и его помощник на двухконфорочной плите с газовым баллоном творят чудеса. В этот раз на обед у нас коричневый рис, а на гарнир — грибы в сливочном соусе, рыба в пряном маринаде, помидоры, запеченные с сыром, фасоль с перцем чили, тушеные цветная капуста и брокколи. На выбор — горячий чай и кофе. В меню во время моего трехдневного путешествия по Гималаям (я прошла маршрут на день быстрее) были и мясо, и курица. В Бутане запрещено убивать животных, но мясо тут продается везде (его привозят замороженным из Индии). А вот рыбу в Бутане ловить можно, но в строго отведенные для рыбалки месяцы и не больше пяти рыбин в день.

Маленьких детей женщины в Бутане традиционно носят за спиной, перевязав шарфом

Главная достопримечательность столицы Бутана
 (в Тхимпху живет около 100 тысяч человек) — тибетская ступа (мемориальный чортен). Вокруг нее вечно ходят толпы местных, нашептывая мантры и перебирая четки. Девушки и женщины одеты в национальную одежду киру: красочное, часто сотканное вручную полотно ткани оборачивают вокруг тела и закрепляют брошами, а поверх надевают шелковую блузу. Мужчины одеты в халаты гхо. У них два больших внутренних кармана, в одном раньше носили чашу для риса и воды, в другом — кинжал (сегодня в карманах бутанцев лежат кошельки да мобильные телефоны). На ногах мужчин красуются черные гольфы и кожаные ботинки.

Когда в Бутан пришло телевидение (это случилось в 1998-м), некоторые, в основном молодежь, стали носить джинсы и толстовки, но таких в Бутане до сих пор немного. В общественные места вроде храмов, музеев, учреждений (в том числе в единственное в мире министерство счастья) бутанцы обязаны ходить в национальной одежде. Мой гид Карма, к примеру, щеголял в халате даже во время нашего похода по Гималаям.

Женская национальная одежда кира: сотканное вручную полотно оборачивают вокруг тела и закрепляют брошами

В долине Гангтей я встречаю один из самых красивых рассветов в жизни. Полоски облаков превращаются в кольца и кружатся вокруг гималайских вершин

Еще через два дня мы с гидом и водителем отправляемся вглубь страны. В монастыре Tango в получасе езды к северу
от Тхимпху я вижу мальчика, которого от меня быстро уводит учитель: мальчик — это реинкарнация ламы. В городе Пунакха в трех часах езды от Тхимпху я полдня гуляю по огромному дзонгу (крепости с храмом), куда переезжают зимовать из столичного дзонга сотни монахов. На задворках крепости малыши-монахи лет шести, подобрав одеяния, весело играют
 в игру «кто добросит дальше свой камень».

В долине Гангтей (три часа езды от Пунакхи) я встречаю один из самых красивых рассветов в жизни: туман сменяется полосками облаков, затем облака превращаются в кольца и кружатся вокруг гималайских вершин. Мимо пролетают черношейные журавли (они занесены в Красную книгу), на пастбищах пасутся яки, на сельские тропинки выходят первые прихожане храмов.

На обратном пути, в деревне Сопсокха под Пунакхой
я отдаю дань фантазии Друкпe Кюнле по прозвищу Святой Сумасшедший. Он жил на рубеже XV–XVI веков, благословлял женщин, вступая с ними в интимную связь, и наставлял прихожан своего храма рисовать летающие пенисы — был убежден, что они защитят жилища от злых духов. Многие теперь приезжают в деревню, чтобы увидеть эти рисунки, а семейные пары — чтобы посетить сам храм Chimi Lhakhang. Если обойти его алтарь, водрузив на плечи большой деревянный пенис,
 в семействе скоро точно будет прибавление. В храме хранится альбом с фотографиями тех, кто стал родителями. На их лицах счастье, под снимками — благодарности Святому Сумасшедшему. Благодарна и я (хоть и не решилась взвалить на себя оплодотворяющую ношу) — тому, что смогла увидеть в Бутане то, чего не видела нигде на свете.

Вид на горную деревню с тропы в бутанских Гималаях

Когда ехать

Лучшее время для поездки
в Бутан — осень и весна.
 В октябре самое чистое небо — вам удастся рассмотреть гималайские вершины.
 В марте и апреле цветут рододендроны. В июне — августе может быть дождливо, но зато распускаются высокогорные цветы.

Как добраться

Международный аэропорт Бутана находится в городе Паро и принимает самолеты из Дели, Колькаты, Бангкока и Катманду. Из Москвы в Дели ежедневно летает «Аэрофлот» (aeroflot.ru, 20 000 руб., время в пути — 
6,5 ч). По четвергам и субботам из Дели в Паро можно добраться рейсом Bhutan Airlines (bhutanairlines.bt, $640, время впути — 3,5ч).

Что надо знать

Планируя поездку, воспользуйтесь услугами туристического агентства, которое составит маршрут путешествия и его программу (список лицензированных агентств ищите на сайте министерства по туризму Бутана tourism.gov.bt). Визу оформите заранее через агентство. Рассмотрение запроса на получение разрешенияна въезд в Бутан занимает
от 3 до 10 рабочих дней ($40).

Где жить


Le Méridien Paro

Самый новый из пятизвездочных отелей 
в Бутане, открылся в городе Паро в прошлом году. Есть
 59 номеров — ковры в них сотканы бутанскими мастерами, развешанные по стенам произведения искусства — работы местных фотографов и художников. При отеле работают ресторан современной азиатской кухни Bamboo Chic и бар Latitude 27°23’, а также бассейн и тренажерный зал.


Shaba, Paro, lemeridien.com, $460.

Amankora Bumthang

Отель
 в Джакаре, столице провинции Бумтанг. Здание выстроено 
в традиционном бутанском стиле: стены сложены из белого камня и слегка наклонены внутрь. Есть 16 уютных номеров с ванными, совершенными с точки зрения дизайна. Работает спа (запишитесь
 на массаж горячими камнями; $180 за 1,5 ч).


Near Wangdichholing Palace, Wangdichholing, Chokor Gewog, aman.com, $1 305.


Кроме того, в Бутане стоит хотя бы на одну ночь остановиться
в гостевом фермерском доме в провинции. Гид или туристическое агентство помогут вам его подобрать, а гостеприимные хозяева накормят десятком традиционных блюд и будут носиться с вами вплоть до того, что выдадут на всякий случай три одеяла (от $20 за ночь).

Где есть

Как правило, иностранцы
 в Бутане ограничиваются ресторанами при отелях или заведениями, рассчитанными на туристов. Но побывать в обычных заведениях для местных стоит. Не бойтесь заходить в небольшие кафе на центральных улицах и у рынков. В Бутане, как и во многих других странах, работает правило «чем больше людей в заведении или длиннее очередь в него, тем вкуснее там кормят». Если вы приехали в город, а на вывесках видите только слово Hotel и нет ни одной со словами Restaurant или Cafe, пугаться тоже не стоит: большая часть заведений общепита в стране отчего-то обозначается на вывесках именно словом Hotel.


Сет традиционной бутанской еды

Sonam Trophel

Небольшой ресторан в городе Паро. Вечером полон гидов и местных жителей — лучше зайдите сюда на обед. Закажите традиционные блюда: замаринованные 
с красным перцем чили и зажаренные курицу или свинину, а также хемадаци (обжаренные с сыром из ячьего молока зеленые перцы чили), шамудаци (обжаренные с сыром и перцем чили грибы) и хентсейдаци (обжаренный с сыром и перцем чили шпинат). Сначала закажите одно блюдо — если острота вас удовлетворит, смело устраивайте пиршество: оно едва ли обойдется вам дороже пяти долларов. Хотя к основным блюдам всегда подается бутанский красный рис, который чуть снижает остроту.

Bridge, Paro, +975 827 1287.

Folk Heritage Restaurant

Ресторан рядом с музеем
 быта Бутана в Тхимпху. В меню 2 сета — поменьше и побольше. В большой сет ($8) входят красный рис, гречневый хлеб, по 2 вегетарианских и мясных блюда, перцы с сыром хемадаци, острый чили-соус и масляный чай. Еду подают в традиционной деревянной посуде.

National Folk Heritage Museum, +975 233 4637.


Hotel Relax

За невзрачной дверью якобы отеля в городе Пунакха скрывается отличное заведение, где можно не только поесть, но и поглазеть
 на разношерстную публику — от полицейских до монахов. Меню меняется ежедневно, его пишут на доске в зале.

Khuruthang, +975 258 4259, $5.

Типичные фермерские дома и поля в долине на пути из столицы Бутана Тхимпху в провинцию Бумтанг

Источник: cntraveller.ru

Комментарии
Комментарии