Как провести время в Тбилиси и не разочароваться

В центре шуточного гида некий условный турист N, который начитался советов и теперь несется сломя голову навстречу всем возможным ошибкам в тонком деле познания Тбилиси. Как их избежать?
Как провести время в Тбилиси и не разочароваться

В последнее время Тбилиси стал напоминать среднестатистический туристический город. Вот тут семья из Пакистана пытается протиснуться сквозь толпу глазеющих на хлеб в глиняной печи, а там шумные голландцы купили вино и с рюкзаками наперевес идут брать штурмом Старый город.

На мосту Мира шестеро путешественников из Украины делают селфи. Англичанин объясняет французу, где лучше менять деньги. А вокруг этого мультикультурного гвалта ряженые грузины на разрыв аорты поют городские романсы, которые их самих уже порядком достали, и, как говорится, «очень стараются сделать колорит».

Мы, грузины, радуемся, конечно, тому, что благосостояние за счет туристов растет, но сами между собой тихо шепчемся: с какими впечатлениями они отсюда уедут? прочувствуют ли они тот колорит, за который Грузию любили их отцы и деды?Тревогу я стала бить, когда прочитала первый негативный отзыв о поездке в Тбилиси и решила, что пора уже заканчивать с этими бестолковыми гидами, которые пишут туристы для туристов.

В центре моего шуточного гида некий условный турист N, который начитался советов и теперь несется сломя голову навстречу всем возможным ошибкам в тонком деле познания Тбилиси.

Глава первая. Про Старый город — Dzveli Tbilisi

Конечно, Старый город — это мечта любого туриста в Тбилиси. Он так и видит, как будет гулять по ветхим улицам, фотографировать красивые резные двери и пить в тени вязов полусладкое грузинское, пока мимо по брусчатке будут размеренно цокать лошади, запряженные в фаэтоны. Поэтому, выходя из своего отеля или квартиры, турист лихо бросает таксисту: «В Старый город!» — и оказывается в так называемом районе бань.

Да, город действительно начинался именно отсюда. И действительно серные бани тут с давних времен (в Пестрых парился, говорят, сам «солнце русской поэзии» Пушкин; там до сих пор хранят часть плитки, по которой голыми ногами, замотанный в простыню, ступал Александр Сергеевич). Но ни старых улочек, ни резных дверей, ни дедушек с нардами тут нет и не будет. На деле там слишком шумно, довольно неприятно пахнет серой (а вы как хотели? Серные источники) и слишком много отреставрированных методом «побольше штукатурки на облупившуюся краску» домов. Многие дома-призраки так и не заселены. То есть улочки, двери и дедушки, играющие в нарды, тут действительно когда-то были, но сейчас это скорее декорации и мини-спектакли для туристов.

Но обойти стороной этот рассадник сувенирных лавок не получится. Слишком важно историческое значение. Тут вам и фазан, которого подстрелил основатель города Вахтанг Горгасали (с этой охоты начинается вся история города: фазан упал в реку, и достали его оттуда вареным. Горячие источники — вещь полезная, поэтому было решено основать тут город. По легенде).Турист растерянно смотрит на фазана (памятник, конечно, а не того самого, которого Горгасали того), крутит головой по сторонам и не понимает, откуда так тянет серой. Ему говорили, что сюда надо обязательно! Расписывали пешеходную зону Шардени недалеко отсюда… А на деле абсолютный хаос, жара и совсем никакого удовольствия.

Как сделать так, чтобы посещение Старого города стало праздником, а не обязаловкой?

  • Забронируйте себе с утра пораньше на пару часов номер люкс с мозаичным полом и потолком в одной из бань (люкс — чтобы не толкаться в общем разряде). Например, в Королевских банях или тех самых Пестрых, наймите банщика или банщицу, закажите чай с вареньем из белой черешни и наслаждайтесь водными процедурами. Через два часа вы гарантированно выйдете на улицу новым человеком.

  • После бани, окрыленный и будто сбросивший лет десять, пройдитесь в сторону водопада по деревянным мостикам и по железной винтовой лестнице поднимитесь на верхние улочки. Тут декорации, но их тоже интересно посмотреть.

  • Почти весь Старый город сейчас перестраивают и реставрируют. И тех самых итальянских двориков, где висит белье, играют дети и орут друг на друга соседки, в центре остается все меньше. Их расселяют. Чтобы уйти от декораций подальше, надо знать места. Например, идти в сторону Вифлеемской улицы (Betlemis Kucha) или Серебряной улицы (Vercxlis Kucha). Гулять по кварталу Сололаки — его скоро вообще может не стать.

  • Когда добредете до того самого настоящего Старого города (а он здесь же, на параллельных улицах — вы найдете его, если не будете бояться сворачивать в подворотни), смело заходите в подъезды — там бывает красиво — и обратите особое внимание на двери. Можно собрать целую коллекцию дверей самых разных цветов и мастей.

  • На Шардени — пешеходную зону, которую когда-то придумал и реализовал Заза Нишнианидзе, — стоит идти по трем причинам: потанцевать в пятницу вечером в El Centro, поглазеть на патриархию и церковь Сиони или заглянуть в местные магазинчики.

МАГАЗИНЫ В РАЙОНЕ ШАРДЕНИ

  • Chardin one — концепт-стор, ул. Шардени, 1.

  • Dots и Matériel на улице Коте Абхази (бывшая Леселидзе) — здесь тоже продается грузинская мода.

  • Небольшие галереи, в которых продаются украшения из перегородчатой эмали, например на улице Ираклия II (Erekle II Kucha).

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ В РАЙОНЕ СТАРОГО ГОРОДА:

  • Linville

  • Pur Pur

  • 144 Stairs

Задание для внимательных туристов:Найти двор, в котором жил Сергей Параджанов. Задание для внимательных, но не очень: найти памятник Параджанову на улице Шардени.

Глава вторая. Про «силу в единстве»

Это девиз Грузии. И туристу рассказывали, что грузины — маленький, но гордый народ. Маленький — понятно. Их живет-то всего четыре миллиона на планете. Но как прочувствовать, что он гордый?

Турист, скорее всего, пойдет искать гордость нации в Национальный музей Грузии и на проспекте Руставели (главной улице города). Неплохой выбор, особенно если он попадет в сокровищницу музея и увидит золото Колхиды.

Возможно, дойдет до здания оперы и восхитится зданием парламента. Но там он наткнется на Музей советской оккупации, у него испортится настроение, и остаток дня он будет думать, что ему тут не рады. Что, кстати говоря, неправда.

Задание для туристов обычных: Перед парламентом на Руставели стоит памятник, который местные называют «9 апреля». Памятник действительно посвящен именно этой дате. О каком событии идет речь?

За цветом и гордостью нации лучше отправляться на пантеон на Святой горе Мтацминда (Mtatsminda).

Там похоронены почти все великие грузины — писатели, поэты, музыканты, создатель азбуки и даже мать Иосифа Сталина (ее могилу найти непросто, к слову). Но самая первая могила принадлежит не царю, не правителю, не революционеру и не грузинскому писателю. Самая первая могила, которую видят все, кто поднимается на пантеон, — могила Александра Грибоедова, русского дипломата и поэта, который был женат на дочери грузинского аристократа, князя Александра Чавчавадзе, Нине.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Надгробную надпись Нина сделала после смерти ее любимого супруга. Пожалуй, это одно из самых эмоционально сильных мест в Тбилиси. Не говоря уже о том, какой красивый вид открывается оттуда на город.

Но чтобы прочувствовать всю мощь того, как грузины умеют гордиться, сходите на регби. Грузинская сборная входит в десятку самых сильных команд мира. И любовь к регби заменила любовь к советскому «Динамо Тбилиси», взявшему в 1981 году Кубок кубков по футболу.

Глава третья. Про архитектуру и интерьерный дизайн

Турист считает, что, побывав в Старом городе и поднявшись на крепость Нарикала (это все там же), выполнил обязательную историческую программу. Ну теперь-то он все понял про незатейливую многоярусную архитектуру города: деревянные лестницы, длинные резные общие балконы и большие окна. Так выглядит среднестатистический дом в Тбилиси.

Дорогой турист, Тбилиси — это далеко не вся Грузия. И, чтобы убедиться в этом, стоит потратить пару часов на Этнографический музей под открытым небом на Черепашьем озере (Kus Tba).

Туда со всех регионов Грузии свезли несколько десятков домов прямо вместе с домашним скарбом вплоть до люлек и ложек. Уникальная возможность побывать в гостях у гурийской семьи зажиточных крестьян XIX века. Или у бедняков из Имеретии.

Вот тебе, дорогой турист, список мест, которые обязательны к посещению, чтобы ты удивился, насколько велико влияние на грузинскую архитектуру почти всех находящихся вокруг стран, включая Иран:

  • Дворец пионеров и особенно Зеркальный зал. Чтобы попасть сюда надо заранее списаться с администрацией;

  • Академия художеств (какой там потолок!). Чтобы попасть сюда надо также заранее списаться с администрацией;

  • Дом писателей (где замечательный двор);

  • библиотека в Президентском дворце;

  • театры Руставели, Марджанишвили и опера.

Отдельного упоминания достойны «монстры» Тбилиси. Я так называю здания, которые напоминают Мордор, конструктор LEGO, летающую тарелку, медузу, волшебный гриб, водопроводные трубы. Короче, что угодно, кроме как здание:

  • Дом юстиции и стеклянный мост Мира неподалеку (Дом юстиции называют волшебным грибом. Это реально работающая служба одного окна, где за 15 минут ровно вам дадут любой документ. Любой. За 15 минут. Любой!);

  • бывшее Министерство транспорта — теперь банк;

  • Дворец бракосочетания (и это в советское-то время…);

  • Министерство внутренних дел (по дороге из/в аэропорт);

  • стеклянный дом Иванишвили по дороге на фуникулер;

  • прокуратура.

Глава четвертая. Про искусство

Туристу говорили, что грузины поют. И что вообще они очень талантливые. Турист идет в первый попавшийся театр, покупает билеты и, может быть, разочаровывается, а может быть, и нет. Повезет, если он попадет в кафе Kala на живое исполнение джаза. А если нет?

Вот несколько проверенных мест, где туристу с интеллектом и тонким вкусом точно будет хорошо:

Театр марионеток Резо Габриадзе

Самый сильный спектакль театра, «Битва за Сталинград», идет на русском языке. Марионетки говорят голосами Лии Ахеджаковой, Валентина Гафта и других талантливых и знаменитых.

Самый романтичный, «Рамона», — о судьбе двух паровозов, которые любили друг друга больше жизни.

«Осень моей весны» — очень аккуратно и деликатно рассказывает про репрессии и ужасы советского времени.

После спектакля посидите немного в кафе Gabriadze и помолчите, пока вам будут готовить фирменный яблочный пирог от Мананы.

Не исключено, что в кафе напротив будут играть приятный джаз.

Ансамбль Сухишвили-Рамишвили

Вот что нужно знать о грузинском национальном искусстве, прежде чем идти на концерт ансамбля Сухишвили-Рамишвили:Танцы делятся по регионам: осетинский, аджарский, горский и так далее. Где какой, догадаться можно, если вы знаток костюмов, но лучше погуглить заранее.

  • Танцы делятся по темам: военный танец (один про дозор — хорум, другой — про сражение с саблями), свадебный танец, танец матерей и так далее. Язык жестов вам в помощь.

  • Танцы бывают про конкретных городских персонажей, например про гуляк, которых в Тбилиси называли кинто (танец кинтаури).

  • Мужчинам запрещено трогать женщин во время танца — поэтому все время они рядом, но не касаются друг друга или касаются разве что тканями одежды.

  • Между танцами готовьтесь слушать грузинское многоголосье.

  • Барабаны называются доли, и их активно используют при оформлении музыкальных номеров.

  • Все костюмы, в которых танцуют, — национальные.

Movement Theatre

Ни слова не произносят актеры этого странного и необычного театра. Но язык их тела рассказывает о многом. Да и само здание стоит того, чтобы там побывать. Кажется, что дизайнер лепил его из того, что было.

Музей Елене Ахвледиани

Дом-музей знаменитой художницы, рисовавшей улицы и дома Тбилиси так, как этого не делал никто и никогда.

И поспрашивайте в кассах города, у «Гугла» или у знакомых, не устраивают ли где вечер городского романса или не выступают ли в дни вашего визита ансамбли Shvidkaca, Alilo, Qartuli Xmebi и другие? Может быть, будет вечер памяти Гоги Долидзе? Или вдруг поет Нани Брегвадзе? Там встретите весь свет и цвет Тбилиси в хорошем смысле слова. Такие вечера часто устраиваются на разных площадках города, будет очень жалко пропустить.

Глава пятая. Про еду, наконец-то

Вот турист проголодался и идет поесть. Заходит в ресторан и говорит официанту: «Накрывай, национального колорита хочу, давно не ел я настоящего грузинского порося». И услужливый и ушлый официант начинает метать на стол все, что не приколочено. И через два часа турист выкатывается из ресторана с мыслью, что есть он не будет в ближайшие лет 100. Что мы имеем в итоге? Отсутствие желания жить и двигаться, кругленький счет и незастегивающиеся джинсы…

Да, грузины накрывают стол в три этажа. Да, половину никто не съедает, а большая часть блюд стоит и вовсе нетронутая. Но это потому, что грузины таким образом демонстрируют гостям, что у них дом — полная чаша и для гостя все лучшее не жалко. Поскольку вам никому ничего доказывать не надо, и чтобы не превратиться через неделю в бочонок, и чтобы вкус всех блюд все же запомнился, предлагаем вот такую схему: пробовать в каждом отдельно взятом ресторане одно главное блюдо.

Правило действует очень просто. Вы заказываете пару закусок (например, баклажаны с орехами, салат из огурцов и помидоров и, скажем, пхали из шпината) и одно главное блюдо: если вы пришли в хинкальную, заказывайте лимонад и хинкали; в ресторане с хачапури просите хачапури, в шашлычной — шашлык.

Лайфхак: Если любите хачапури по-аджарски, «лодочку» — просите, чтобы вам сделали «очищенный» (achishenni). Тогда все лишнее тесто пекари уберут, и вам останется только вкуснейшая начинка и хрустящая корочка.

Что пить

Ну, кроме вина и чачи — «Воды Лагидзе», они есть прямо на территории собора Святой Троицы в хачапурной.

Где поесть «по-грузински»:

  • Захар Захарыч, личная оценка автора — 10 из 10.

  • «Черный лев» (Shavi Lomi), личная оценка автора — 10 из 10, нетрадиционный ресторан традиционной кухни. Я бы его девизом сделала «Долго, дорого, о**о [отлично]».

  • Tsiskvili («Мельница»), далеко от центра, личная оценка автора — 8 из 10.

  • «Фаэтон», тоже далеко от центра, личная оценка автора — 8 из 10.

  • «Старый дом» (Dzveli Sakhli) на набережной, громкая развлекательная программа, личная оценка автора — 7 из 10.

Глава пятая. Про окрестности

Собственно, окрестность у Тбилиси одна и главная — Мцхета. Это старая столица.

Главная ошибка туристов (не всех, но многих). Они едут в Мцхету на полдня, гуляют по пластиковому отреставрированному городу. Заходят в старинный храм Светицховели, доводят гида вопросом про фреску с инопланетянами (нет, это не инопланетяне, это солнце и луна). Едут потом в монастырь Джвари и уезжают обратно в Тбилиси. И мало кто подскажет, что раз уж вы выехали в эту сторону, то можете доехать до виноградников «Шато Мухрани». До самых настоящих виноградников, где делают одно из лучших грузинских вин. И даже не придется ехать три часа в сторону Кахетии. В шато Мухрани можно забронировать экскурсию прямо на сайте. Причем вместе с посещением виноградников можно заказывать и дегустацию вина, и прогулку на лошадях, и полный обед из трех блюд, и что только не. И вот уже после такого насыщенного дня можно ехать обратно в Тбилиси.

Глава шестая. Про светскую жизнь

Как вы понимаете, сами жители Тбилиси редко суются в Старый город и не едят на завтрак, обед и ужин хачапури и хинкали. Поэтому вся светская жизнь сосредоточена в районе Ваке, подальше от туристов. Так что, если турист сидит часами на Шардени и ждет, когда мимо него проплывут тбилисцы, рискует оказаться в одиночестве. Тбилисцы тут бывают, только если в El Centro танцы или какой-то странный друг решил отпраздновать здесь в одном из ресторанов день рождения или свадьбу. В основном — туристы и экспаты.

А в Ваке ситуация ровно противоположная. Туристов почти нет, зато есть куча модных ресторанов, например «O, Moda, Moda» (это еще и модный концепт-стор, и место, где есть «Воды Лагидзе»), тайский ресторан Thai и японский Sakura, здесь же, на Абашидзе, пончиковая Le Ponchik — и это пончики, за которые можно убить — с нежным тестом и заварным кремом.

Как бы тбилисцы ни начали вечер, все дороги ведут в лобби отеля Rooms Tbilisi. Там, конечно, можно остановиться на время поездки и потом пить на веранде или во дворе в толпе модных грузин и иностранцев. Но веранда маленькая, а пить в модном месте хотят многие. Владельцы решили открыть прямо напротив новое заведение и назвали его Lolita. Там и бар, и двор с верандой, и закрытый клуб. Не хватило места в Rooms — иди в Lolita.

В одном туристы и тбилисцы сходятся — в любви к фуникулеру. Ресторан был закрыт после распада Советского Союза и буквально пару лет назад снова открылся после реконструкции. Сейчас это излюбленное место всех — во-первых, сумасшедший вид на город, во-вторых, вкусная кухня в кафе внизу и очень клевый бар и ресторан на верхних этажах. Короче, для всех тут найдется уголок и по интересам, и по кошельку. Подняться и спуститься можно в вагончике, который довезет из центра наверх и обратно за 15 минут.

Новое и модное место, где вкусно и приятно поесть, — Ezo. Ничего не буду говорить. Просто надо идти, смотреть и быть готовым ко всему. Это настоящий Тбилиси.

Кстати, кроме джаза и городских песен, прогрессивные грузины слушают техно. Клубов, специализирующихся на этом, кхм, жанре, несколько: Café Gallery, которое днем работает как кафе, а вечером превращается в рассадник андеграунда, Big Gallery — филиал маленького кафе, клубы Mtkvarze, Number 13 и т. д.

От жары спасаться можно в яхт-клубе на Тбилисском море или в замечательном месте Gardenia Shevardnadze — что-то вроде ботанического сада и аптекарского огорода, вместе взятых.

Ну и совсем новый район — Плеханова — это такой левый берег. Его только недавно начали реставрировать и отмывать, поэтому весь фокус сместился именно туда. Но громких открытий и мест, которые увели бы людей из Rooms, пока не случилось. Интересное место — сады Арто.

Красивое кафе Litera в доме писателей. Бронировать столик надо заранее.

Бар Mozaika. Модное дружелюбное пре-пати место.

Бар Heaven. Находится в здании бывшего винзавода. Есть шанс познакомиться с местными модниками и отправиться с ними в ночь.

Бар Nauka. На берегу Куры рядом с Сухим мостом. Очень хороший недорогой андеграундный бар. По воскресениям здесь проходит Flea Market.

Лучшие завтраки — у Константина Теделури в кафе на Татишвили.

Лучшие десерты — в Citron.

Отличные Хинкали в Shemomechama.

Если до Шато Мухрани не доехать, то отправляйтесь пить хорошее грузинское вино в Vino Underground.

Культовый ресторан на проспекте Агмашенебели (Плеханова) — Barbarestan. Рецепты по книге знаменитой Барбары Джорджадзе.

Хотите за город — вам в Lisi Lounge.

В районе Вака ищите рестораны Le Marais, Dining Room и кафе Kama.

Что везти из Тбилиси

  • Чурчхелу. Только Бога ради, дойдите до продуктового рынка, например до рынка Дезертиров, и не тратьте миллионы на чурчхелу в туристических зонах.

  • Вино (оно, конечно, есть в duty free, но дороже, чем в городе).

  • Кольца и браслеты в технике перегородчатой эмали Sopho Gongliashvili или из магазинчиков на Шардени.

  • Чохи и другие элементы национального костюма из Samoseli Pirveli, которые вы сможете носить и дома.

  • Одежду, обувь и украшения современных грузинских дизайнеров (например, в магазине More Is Love, Dots, Matériel, Chardin one и т. д.);

  • Копии украшений из Национального музея Грузии, которые продаются прямо в магазине при музее.

  • Золотые или серебряные браслеты «Спаси и сохрани» только на грузинском языке из любой лавки церковной утвари или церкви.

  • Все, что купите на блошином рынке на Сухом мосту. Имейте в виду: Сухой мост — это не только то, что под мостом, и где стоят художники с картинами, это еще и часть над мостом, где торгуют вещами разной степени антикварности прямо с капотов машин.

Источник: perito-burrito.com

Комментарии
Комментарии