Черные пляжи Вик: в поисках троллей и драконов

Вулканические пляжи, расположенные близ деревни Вик, что всего в 180 километрах на юго-восток от Рейкьявика — одно из самых мистических мест Исландии.
Черные пляжи Вик: в поисках троллей и драконов

Черные песчаные пляжи со знаменитыми базальтовыми колоннами в океане любопытны и для поклонников «Игр престолов», ведь они значатся в списке подтвержденных съемочных локаций седьмого сезона сериала, и, судя по всему, именно здесь будут сняты сцены с Дейенерис Таргариен, поскольку массивные базальтовые колонны, которые местные жители издревле считали окаменевшими троллями, смотрятся так, словно их опалило драконье пламя.

Впрочем, в данном случае «Игры престолов», скорее, лишь еще один повод посетить черный берег в окрестностях Вик, но точно никак не первопричина, ведь место это не просто красиво до слез, оно, что называется, обладает особой энергетикой, которую чувствует всем своим существом любой человек, даже тот, кто по своей природе является законченным материалистом.

Название деревни Вик (по-исландски Vík), в окрестностях которой и расположены знаменитые пляжи, переводится на русский язык просто, как «бухта». Вообще большинство наименований исландских городов, деревень или природных объектов, какими бы чудными или диковинными они нам не казались, предельно не поэтичны и представляют собой просто детальное описание объекта.

Например, название столицы страны Рейкьявик дословно расшифровывается, как «дымящаяся бухта».

В том, что касается названия деревни Вик, исландцы по одним им известным причинам решили не награждать поселение определяющими эпитетами, хотя, конечно, наименование «черная» или «бальзатовая бухта» в данном случае было бы весьма уместно.

Сегодня в деревне проживает менее 300 человек, однако место это, несмотря на малочисленность, всегда было важной точкой на географической карте острова, ведь оно служило перевалочным пунктом из центра страны в столицу, где и сегодня проживает около 63 % всего населения Исландии.

И по сей день жители деревни Вик живут как на вулкане в прямом смысле этого выражения. Дело в том, что деревушка расположена к югу от ледника Мирдальсйёкюдль, который частично перекрывает вулкан Катла. Хотя Катла не извергалась уже с 1918 года, в последнее время вулкан ведет себя беспокойно; ученые отмечают, что уровень магмы в его недрах начал подниматься, так что жителям Вик приходится постоянно пребывать в состоянии боевой готовности.

Дело в том, что извержение вулкана неизбежно приведет к таянию ледника, что может вызвать наводнение, в лучшем же случае деревня просто покроется вулканической пылью. Кстати, под убежище в случае наводнения оборудована местная церковь, возведенная на высоком холме.

Жители деревни приучены бросаться туда и прятаться в ее спасительных стенах при первых же признаках опасности, например, если с неба начнет сыпаться вулканический пепел, и когда представляешь этот процесс в красках, немедленно перед мысленным взором начинается вырисовываться картинка в стиле каких-нибудь средневековых гравюр, иллюстрирующих Апокалипсис!

Словом, неудивительно, что с местными жителями в деревне Вик — туго. Зато с туристами здесь, напротив, все очень хорошо. Поздней весной, летом и осенью, пока дороги Исландии еще окончательно не скрылись под снежными завалами и коркой льда, по которой неизменно стелется быстрая поземка, сюда добираются все туристы, прибывшие в столицу страны.

А вот зимой на пляжах пустынно, ведь доехать сюда можно лишь на автобусах туристических агентств или же на специализированных гигантских джипах, колеса которых выше человеческого роста. Правда, и сами пляжи в холодное время года выглядят в разы менее впечатляюще — все-таки наблюдать контакт черного вулканического песка и белоснежной морской пены лучше без примесей снега и льда.

Побережье близ деревни Вик разделено массивными скалами. С одной стороны — известный всем черный пляж Reynisfjara, расположенный у подножья горы Reynisfjall. Именно здесь наблюдается наибольшее скопление туристического люда, ведь всем хочется посмотреть на знаменитые базальтовые колонны, что каменными истуканами высятся из прибрежных волн.

С ними связано сразу несколько местных легенд. Согласно первой, упрощенной версии, черные глыбы — это тролли, некогда обитавшие в данной местности.

Мол, в одну из ночей они попытались вытащить свои лодки на берег (по другой версии — наоборот, затащить лодки в море), но были застигнуты первыми солнечными лучами и, как следствие, окаменели.

Вторая легенда — более печальная и романтическая. В ней тоже присутствуют тролли, но компанию им составляют существа человеческие. Якобы давным-давно один из жителей деревни обнаружил, что его любимая супруга знается с троллями, в одной версии — существа похитили женщину, а по другой — заморозили ее тело темной и холодной исландской ночью.

Муж попытался помочь любимой в непростой ситуации, но что-то пошло не так. С одной стороны, тролли окаменели и дали обещание больше никого из жителей деревушки не беспокоить, а с другой — главная героиня истории не сумела после общения со сверхъестественными созданиями вернуться домой, но, как гласит легенда, ее душа обрела свободу и до сих пор живет среди троллей и камней в прибрежных волнах у подножья горы Reynisfjall.

По пляжу с черным песком ходить следует осторожно, чтобы не быть врасплох застигнутым набежавшими волнами. Они на пляже Reynisfjara — коварные, затянут в омут и обратно не выберешься, да и вулканический песок мягкий и вязкий, оттого возникает ощущение, что ступаешь по ковру, сотканному из множества частиц.

Примечательны на пляже и точеные склоны горы Reynisfjall. В том месте, где горная порода обнажена, они выглядят словно трубы органа, на котором музицируют если не тролли, то сама матушка-природа. Единственное, что разрушает эту иллюзию — туристы, пытающиеся забраться на трубы и сделать селфи на нетривиальном фоне.

Те же органные трубы можно наблюдать и в пещере на пляже Reynisfjara, туристов там, само собой, тоже полным-полном, а сама пещера малюсенькая, из серии: зашел, сфотографировал и вышел, задержаться не получится при всем желании.

Обстоятельно изучив окрестности, имеется смысл перебазироваться за скалу, что разделяет побережье на две части, и отправиться уже в окрестности пляжа Dyrhólaey.

К сожалению, на сам пляж спускаться запрещено, зато с высоты скалы отрываются не просто удивительные или чарующие виды, а пейзажи, при взгляде на которые понимаешь, что даже Photoshop и компьютерный мир планеты Пандора, созданный гением Джеймса Кэмерона, ничто по сравнению с тем чудом, которое может сотворить природа.

Черный песок, который не тревожила нога человека, и белая морская пена, что ложится на него с каждой набегающей на берег волной, а оттого кажется фатой невесты, отчего-то накинутой поверх траурного платья, крики чаек, шелест прибоя и молчаливая, суровая торжественность черных скал.

В этом месте абсолютно исчезает ощущение течения времени, а все сиеминутное не просто становится неважным, оно кажется ничтожным по сравнению с воцарившимся здесь всесильным безвременьем.

Чувство это еще более обостряется близ одинокого маяка, что высится на утесе. Его аккуратное белое здание с красной крышей настолько органично смотрится на фоне лазурного неба, что, кажется, это не живой пейзаж вовсе, а картинка, смоделированная в графическом редакторе.

Что немаловажно, туристов в окрестностях Dyrhólaey немного. Большая часть отправляется на утес, откуда можно увидеть базальтовых троллей Reynisfjara, а заодно полюбоваться тем, как непокорные холодные волны с неимоверной силой разбиваются о прибрежные камни.

Здесь посидеть и помедитировать уже не выйдет, ведь потоки ветра на утесе — сильнейшие, да и волны периодически набегают настолько гигантские, что окатывают соленой водой незадачливых гостей этого места с головы до ног.

Кстати, на утесах Dyrhólaey это воспринимается чуть ли не как часть ритуала, этакое крещение непокорной морской стихией. Единственное, фотокамеры и видеотехнику от волн все-таки стоит беречь, ведь суровая исландская романтика, безусловно, прекрасна, вот только менять потом в спешном порядке камеру или телефон — занятие не слишком приятное.

Потому на утесе не стоит усердствовать с фотографиями в вечной человеческой попытке, если не остановить мгновение, то хотя бы запечатлеть его в не искаженном изменчивой памятью виде. В конце-концов, сфотографировать мятежные волны — можно, а вот передать мощь стихии, которую ощущаешь здесь каждой клеточкой своего тела — занятие, изначально обреченное на поражение.

Это место напитано не просто силой, а музыкой природы, которую услышать может каждый, но разобрать её на ноты под силу лишь немногим.

Источник: trip-point.ru

Комментарии
Комментарии