История моды. 1930-е: гламур и туфли от Феррагамо

После бурных 1920-х в моду пришло относительное затишье: женщины все чаще одевались сдержанно и строго, ведущую роль в образе отводя аксессуарам.
История моды. 1930-е: гламур и туфли от Феррагамо

Двадцатый век изменил всё, и мода не стала исключением. Значимые мировые события неизбежно влияли на повседневный стиль. «Апрель» совместно с интернет-магазином одежды и обуви Lamoda.ru рассказывает, как менялась мода в прошлом веке. На очереди – переломные 1930-е.

После бурных 1920-х в моду пришло относительное затишье: женщины все чаще одевались сдержанно и строго, ведущую роль в образе отводя аксессуарам. Причиной тому стали, как уже случалось раньше, политические и социальные перемены в ведущих странах: Великая Депрессия и приближение Второй мировой войны внесли коррективы и в предпочтения модниц 1930-х.

Отголоски 1920-х

Драпировка – одна из главных тенденций 1920-х, введенная в моду Мадлен Вионне, - перекочевала и в четвертое десятилетие, а законодателем в этом стиле теперь была французский модельер мадам Гре.

В детстве парижанка хотела стать скульптором и после открытия собственного Дома моды Alix в 1931 году в определенной мере сумела воплотить детскую мечту — но не в камне, а в ткани. «Скульптурные» платья и юбки мадам Гре часто создавала прямо на клиентках, фиксируя складки ленточками и иголками.

В своих моделях дизайнер стремилась не к хаотичности, а к структуре, драпируя ткани так, чтобы создавался определенный рисунок. Любимым цветом мадам Гре был белый, и в ее длинных платьях клиентки походили на греческих богинь.

А «визитной карточкой» модельера стал задрапированный тюрбан, который можно было приобрести в ее Доме и в котором Гре часто появлялась на публике сама.

Тренд на женственную моду в греческом стиле поддерживал парижский кутюрье Жан Дессе, который, в отличие от мадам Гре, выбирал ткани темных оттенков, а также материалы с блестящими вставками — преимущественно шифон и муслин. Присборенные наряды от Жана Дессе уместно смотрелись на вечерних приемах и торжествах.

Еще одна ключевая фигура моды 1930-х — итальянка Эльза Скиапарелли, работавшая в Париже и считавшаяся главным конкурентом Коко Шанель. Одежду, которую шила Скиапарелли, почти всегда можно было назвать эпатажной, и уж точно — ироничной и остроумной, по свободе и тяге к экспериментам действительно напоминавшей атмосферу 1920-х.

Дизайнер интересовалась сюрреализмом и сотрудничала со многими художниками, у которых и черпала идеи для своих нарядов. Самой яркой можно назвать работу Скиапарелли с Сальвадором Дали, вместе с которым она придумала платье-парашют и костюм-стол.

Кутюрье часто использовала ткани с броскими рисунками – так, в сотрудничестве с тем же Дали она создала платье из белой органзы, на котором был изображен красный омар. Рене Магритт вдохновил Скиапарелли на жакет «Зеркало рококо», а Жан Кокто — на другой жакет, с вышитой девушкой, обхватывающей себя за талию.

Помимо нарядов Скиапарелли работала над аксессуарами и украшениями, среди которых шляпки под названиями «Стоптанная туфелька», «Наседка в гнезде» и «Осьминог» и ожерелье с насекомыми «Жук».

Аксессуары и массовая мода

Нелегкие 1930-е, а именно Великая Депрессия, продлившаяся целое десятилетие, сделали стиль одежды более сдержанным, самые популярные модели тех лет отличались четкостью линий и форм. В моду вошли платья с V-образным вырезом на спине, а также юбки, облегающие бедра и расширяющиеся книзу.

Наряды в форме перевернутого треугольника заменили свободные летящие платья 1920-х. Едва ли не самой популярной моделью четвертого десятилетия ХХ века стал костюм с широкими плечами, сужающийся к талии и бедрам.

Это касалось не только пиджаков и жакетов: модельеры стали выпускать блузки, пальто и платья с широкими плечами, зачастую используя нашивки, эполеты, отложные воротнички и драпировки. Линию плеч также удлиняли с помощью оборок, воланов, подплечников и шарфов.

В то же время юбки у женских платьев стали длиннее, в тяжелых финансовых условиях модницы пришивали к своим старым нарядам клинья и оборки. Не имея возможности постоянно обновлять гардероб, женщины стали уделять особое внимание аксессуарам, помогавшим внести разнообразие в образ. Многие модные Дома в это время стали выпускать шейные банты, меховые воротники, шляпки, клатчи, перчатки, с помощью которых модницы экспериментировали с одними и теми же нарядами.

Также на это время пришелся бум в производстве массовой одежды. Одним из основоположников стал американский модельер Чарльз Джеймс, стоявший, как считается, у истоков американского стиля. Наряду с эксклюзивными нарядами он создавал одежду, которую шили на фабриках и которая при этом отличалась высоким качеством.

Также именно в США в 1930-х стали издавать первые каталоги мод, которые можно было заказать на дом.

Равнение на Голливуд

Если в кино 1930-е ознаменовались началом Золотого века Голливуда, то в моде их можно назвать эпохой равнения на Голливуд. Во времена, когда кино все чаще становилось своеобразной формой побега от собственных проблем и единственным доступным развлечением, звезды черно-белого экрана приобрели невероятную популярность.

Грета Гарбо и Марлен Дитрих стали примером для подражания для миллионов женщин во всем мире и окончательно утвердили право девушек на мужской костюм в сочетании с белой рубашкой. Голливудские звезды не только влияли на моду, но и транслировали новые модели женского поведения и стиля жизни, будь то воплощение женственности Джин Харлоу или Джоан Кроуфорд, закрепившая за собой образ успешной, самостоятельной и занятой женщины.

Киностудиям была на руку подобная популяризация их актрис, поэтому для работы с той или иной звездой нанималась целая команда специалистов, создававших для нее наряды, макияж и прически — словом, работавшая не над конкретной ролью, а над целостным образом дивы. Кроме того, такой индивидуальный подход позволял раз за разом скрывать части тела актрис, не соответствовавшие стандартам красоты времени, и делать из них практически идеал во плоти.

Филигранная работа с образами приносила миллионы не только студиям, но и модной индустрии: так, в 1932 году универмаг Macy's за несколько дней продал полмиллиона белых платьев с пышными рукавами, сшитых по образцу наряда Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон». Тогда же самые известные кутюрье начали официально сотрудничать с киностудиями — такие коллаборации практикуются и сегодня.

Конечно, больше всего Голливуд повлиял на вечернюю моду. В эпоху, когда кино было черно-белым, модельеры пытались сделать образы актрис ярче с помощью сияющих тканей, эффектной отделки и дорогих аксессуаров.

Похожие платья кутюрье стали шить для своих клиенток, и вскоре длинные декорированные платья с глубоким декольте можно было увидеть на главных светских приемах не только в США, но и в Европе. Именно так появился стиль «гламур».

«Звездный сапожник» Сальваторе Феррагамо

Если говорить о модных новинках, появившихся в 1930-х и популярных по сей день, то прежде всего стоит упомянуть не одежду, а обувь, а именно — туфли на каблуке-танкетке. Впервые такую модель представил итальянский модельер Сальваторе Феррагамо.

Дизайнер, которого часто называли «Микеланджело обувного дела», родился в очень бедной семье и был вынужден с детства самостоятельно мастерить себе обувь. Уже в 12 лет мальчик открыл свою первую сапожную мастерскую, а еще через четыре года вместе с братьями отправился в США, где вскоре стал работать на голливудские студии.

С началом Великой Депрессии Феррагамо вернулся в Италию, где в условиях финансового кризиса был вынужден искать альтернативу ставшей слишком дорогой коже. Так появилась обувь с подошвой из пробкового дерева, а также босоножки, сделанные из прозрачной пленки и лески.

Наиболее продуктивными для дизайнера стали именно 1930-е, когда он представил публике каблук в форме пирамиды, а также клинообразный каблук и обувь из плетеной соломы. Босоножки на платформе, которые Феррагамо запатентовал в 1936 году, примерили Грета Гарбо и Эва Перон, а в наше время трудно найти обувной бренд, не выпускающий подобную модель.

Источник: Апрель

Комментарии
Комментарии