Шок и трепет

Эпатаж и романтика на подиумах и за кулисами Парижской недели моды.
Шок и трепет

Завершившаяся 5 октября Парижская неделя pret-a-porte преподнесла знатокам моды немало сюрпризов: от скандально-дворовой стилистики новой коллекции Balenciaga, созданной грузинским дизайнером Демной Гвасалия, и «компьютерных» костюмов Карла Лагерфельда для Chanel до изысканной готики Yohji Yamamoto и романтического язычества Alexander McQueen в трактовке креативного директора бренда Сары Бертон. Корреспонденту «Ленты.ру» удалось не только увидеть все это великолепие на подиуме и за кулисами, но и сохранить для истории образы посетительниц Недели.

Тропическая и флоральная темы в этом сезоне вновь будут актуальны, свидетельством чему элегантный пляжный комплект от Emporio Armani.

Модель отдыхает перед выходом на подиум для показа дома Guy Laroche. Строгость линий и умеренность цветовой гаммы сохраняется в коллекциях и спустя 27 лет после смерти основателя дома.

Контрастные цветовые сочетания, основанные на «природных» оттенках, актуальны уже этой осенью.

За кулисами показа Junko Shimada. В новой коллекции дизайнер использовала строгие геометрические орнаменты, напоминающие традиционное искусство Тихоокеанского региона.

Темой показа Kenzo была модная идея бодипозитива: на подиуме присутствовали не только обычные манекенщицы, но и полуобнаженные модели plus size.

Среди посетительниц показов популярностью пользовались не только экстравагантные наряды, но и классика уличного стиля ХХ века — кожаные куртки-косухи.

Похожие на халаты объемные платья и сумки в «рыночной» стилистике, ставшие фирменным знаком дизайнера Демны Гвасалия еще во время его работы на собственный бренд Vetements, перекочевали и в коллекцию Balenciaga.

Брючный костюм пижамного кроя теперь уже не вызывает удивления прохожих — по крайней мере на парижских улицах.

Коллекция Yohji Yamamoto, выдержанная в черно-серебристой гамме, отсылала к героиням «готической» субкультуры 1980-х, от Суси Сиу до Патриции Моррисон.

Ажурное платье с высоким лифом и ниспадающими складками придает столь недостающей современной горожанке романтичности в образе.

Свободные, «летящие» формы и использование техники драпировки в коллекции американского бренда Rick Owens.

Креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон отдала дань памяти великому модельеру (шотландцу по происхождению), использовав в новой коллекции элементы традиционных орнаментов его родной земли.

Сочетание этнических мотивов искусства Северной Африки с кокетливыми ушками Микки-Мауса — выразительная демонстрация эклектичного подхода современной моды.

Неутомимый Карл Лагерфельд для показа новой коллекции Chanel превратил подиум в вычислительный центр, а моделей — в кибернетических людей будущего.

Новый креативный директор Dior Мария Грация Кьюри создала для своей первой коллекции полупрозрачные одеяния в актуальном «экологическом» ключе.

Показ Vivienne Westwood привлек внимание не только очередным возвращением легендарной британки к своим эпатажным истокам в области кроя, но и необычным боди-артом на телах моделей.

Свободные формы и стилистика хип-хопа остаются в центре внимания модной индустрии. Носить одежду на несколько размеров больше снова, похоже, становится допустимым.

Во время Недели проходили и мероприятия, формально не связанные с показами pret-a-porte, но достаточно знаковые для индустрии, как, например, показ новой коллекции Fenty x Puma by Rihanna.

Источник: Лента

Комментарии
Комментарии