Его зовут Демна

Кто стал самым влиятельным человеком мира моды в 2016 году? Почему Business of Fashion выбрал Демну Гвасалию персоной года и что делать, когда живешь в эпоху Vetements и Balenciaga. Два модных антагониста современной моды — Алессандро Микеле (креативный директор Gucci) и Демна Гвасалия (креативный директор Balenciaga) — весь год оспаривали первенство за влияние на индустрию. Время рассудило заслуги дизайнеров по справедливости: прорыв Микеле оставил неизгладимый след в моде в прошлом году, а статус главной фигуры фэшн-мира 2016 года по праву отошел к Демне Гвасалии: один из самых авторитетных порталов о моде Business of Fashion недавно назвал его персоной года. В соединении люкса с уличной модой и выведении постсоветской эстетики из разряда дурновкусия в статус доминирующей тенденции эксперты увидели главную заслугу года. Как это случилось и как теперь с этим жить? Попробуем восстановить хронику событий и понять, какие последствия это событие повлечет для модной индустрии. Досье Демна Гвасалия — дизайнер, возглавляющий одно из самых модных дизайнерских объединений последних лет — парижский бренд Vetements. Также он занимает пост креативного директора дома Balenciaga. Именно Гвасалию признают одним из главных идеологов эстетики городских окраин. Мода на толстовки и объемные футболки в стиле 90-х, заполонившие и концептуальные бутики, и сети масс-маркета, и улицы больших и малых городов, — во многом его рук дело. Что еще необходимо знать о Демне? Для многих он предмет национальной гордости. В последнее время российская пресса неприлично часто упоминает грузинское происхождение Гвасалии, чтобы доказать, что современной модой правят выходцы из постсоветского пространства. Демна и его брат Гурам Гвасалия, занимающий позицию исполнительного директора в Vetements, в этом списке соседствуют с дизайнером Гошей Рубчинским и стилистом Лоттой Волковой. Впрочем, с Россией у братьев не самая крепкая связь: в этом году они выбрались в Москву впервые за 25 лет, и только ради концерта Земфиры. Кстати, Vetements даже выпустили ограниченную серию толстовок с именем певицы — в лучших традициях фанатской экипировки 1990-х, но уже по совсем другим ценам. И это проявление симпатии к российской исполнительнице повлекло за собой множество статей из серии «Who the hell is Zemfira» в западных СМИ и модных блогах. Как заставить всех о себе говорить Например, сделать футболку с надписью «DHL» и запросить за нее €245. На показе Vetements сезона весна-лето 2016 одеть в нее дизайнера Гошу Рубчинского, а потом устроить так, чтобы красные буквы на желтом фоне промелькнули на всех снимках ведущих уличных фотографов основных мировых Недель моды. Потом серьезные американские газеты нарисуют карикатуры, на которых курьеры DHL уступают поклонникам Vetements свою форму за весьма солидное вознаграждение. А еще устроить беспрецедентный совместный проект, выпустив коллекцию Vetements весна-лето 2017 в сотрудничестве сразу с 17 модными марками. И среди них не только интеллектуальная Comme des Garçons и гламурная Manolo Blahnik — с ними соседствуют весьма понятная Levi’s и даже неожиданная Juicy Couture (неожиданная, потому что вдруг восстала из небытия). Последняя сделала для Vetements необычный костюм из бордового бархата, а Manolo Blahnik — экстравагантные ботфорты, переходящие в брюки. Зачем было привлекать такое количество разномастных брендов? Чтобы позволить себе сконцентрироваться исключительно на дизайне, доверив производство профессионалам в каждом направлении. Вроде бы подобное решение лежит на поверхности, однако Vetements умудрилась наделать много шума из разросшегося до небывалых масштабов совместного проекта. Но не стоит ограничиваться только собственным андеграундным брендом. Чтобы оставить свое имя в истории моды, не лишним будет нашуметь дебютной коллекцией для Balenciaga, выпустив на подиум одежду по мотивам архивных моделей самого Кристобаля Баленсиаги и сдобрив их уже полюбившейся публике уличной эстетикой, а на критику отвечать, что все это — глубокий поклон тому, кого в модной индустрии именуют «дизайнером дизайнеров». И пусть последовавшая за ней дебютная мужская коллекция Гвасалии для Balenciaga не вызвала восторженных отзывов критиков, знаковые модели из женской уже давно носят те, кто задает тон в мире моды. От основательницы модного портала Buro 24/7 Мирославы Дума в клетчатом костюме с квадратными плечами и креативного директора ЦУМа Натальи Гольденберг в платьях в цветочек до звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в тренче со спущенными плечами и невероятно высоких ботфортах — подобные выходы, запечатленные в светской хронике, стремительно повышают узнаваемость стиля Демны. Возможно, именно поэтому в 2016 году Гвасалия вместе с уже упомянутыми Рубчинским и Волковой вошел в список 500 наиболее влиятельных людей в мире моды по версии Business of Fashion. Также Демну Гвасалию назвали главным дизайнером года. А жюри британской модной премии The Fashion Awards, вручаемой в конце года, наградило дизайнера аж дважды: и за Balenciaga, и за Vetements (напомним, что главный стилистический антагонист героя Алессандро Микеле в этом году получил всего один приз — за аксессуары, созданные для Gucci). Как заслужить статус главной персоны мира моды Итак, за какие заслуги Business of Fashion назвал Гвасалию персоной года? В статье, раскладывающей по полочкам творчество дизайнера, BoF объясняет, что Демна невероятно тонко чувствует моду улиц и переносит самые острые тренды в плоскость кутюра. Заявление об инновационности этого подхода довольно спорное (в конце концов, эстетику окраин уже воспевал Раф Симонс, а на язык высокой моды андеграунд давно перевел Жан-Поль Готье), но, возможно, именно в 2016 году главной фигурой модной индустрии должен был стать реформатор и даже в своем роде революционер. Эксперты во главе с BoF утверждают, что новый распорядок выхода модных коллекций (see now, buy now, или «с подиума в гардероб») — дело рук в том числе и Гвасалии. Несмотря на то что Vetements — довольно скромная по масштабам марка, главным популяризатором нового модного расписания BoF называет именно ее, а не крупных игроков вроде Burberry, Tom Ford и Tommy Hilfiger, некоторые из которых отказались выпускать бесконечные сезонные и круизные коллекции и сократили временной разрыв между показами и поступлением продукции в магазины раньше Vetements. Кстати, недавно к пулу «уставших» от чрезмерно быстрого ритма модной индустрии присоединился и Маноло Бланик. К слову, статус человека, который задает тон в модной индустрии, не пошатнул даже скандал, раздутый прессой вокруг моделей, демонстрирующих одежду Гвасалии. Все дело в том, что в показах Balenciaga и Vetements участвовали исключительно белые модели. Тогда дизайнера пожурили за отсутствие этнического разнообразия — пожурили и забыли. Что из всего этого получилось Итак, Демна Гвасалия — главная персона современной модной индустрии. Вещи из двух подшефных ему марок появляются в авангардных съемках и главных концептуальных магазинах по всему миру. Молодые российские дизайнеры стремятся допрыгнуть до того же уровня, представляя на MBFW коллекции «по мотивам» и вызывая и жестокие насмешки, и одновременно волну обожания. Но это не главное. Главный показатель уровня влияния Демны Гвасалии на современную моду можно найти в любом торговом центре любого российского города. Пожалуй, в каждом магазине сейчас непременно найдется манекен, на который надет пуховик со спущенными плечами. Заветам Гвасалии сегодня следует даже самый нейтральный масс-маркет. Это ли не признание? ____________________________________________________________________ Яна Демченко