Закрывая вчерашнее расписание показов Нью-Йоркской недели моды, Александр Вэнг собрал гостей шоу в очаровательной "развалине" на углу Бродвея и 146-й улицы - в здании RKO Hamilton Theater. О том, что афтепати после шоу не будет, стало известно сразу. Чтобы никто не сомневался, дизайнер даже написал это на капроновых чулках, в которых выпустил моделей на подиум. Поэтому собравшиеся на шоу зрители бросились в пляс под диджейский кач уже на показе, превратив его в рок-концерт. В зале - Кайли Дженнер с Тайгой, Зои Кравиц, София Ричи и Бруклин Бекхэм. Ана подиуме - "рок-дивы" в кожаных скинни с завышенной талией Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Кэтрин МакНил, Ханна Габи Одиель и Анна Эверс. Выполненная почти на сто процентов в черном цвете новая осенняя коллекция дизайнера не потерялась в свете софитов благодаря пускающим блики по периметру зала ниткам страз, рядам крупных метталлических пуговиц и каскадам тяжелых цепей на вещах. Как уже понятно, на подиуме у Вэнга вновь заправляет панк-рок, к которому он возвращается из сезона в сезон. На этот раз он вырастает у Вэнга из вестерна. С учетом сказанного, оглядываясь на уже отсмотренные показы коллекций Рафа Симонса и Джереми Скотта, с уверенностью можно заявить, что вестерн зазвучит будущей осенью во весь свой голос. Точку соприкосновения между образом американского ковбоя на коне и его преемника - металлиста уже на коне железном дизайнер находит в 1960-х. А именно - в образе Франсуазы Арди, этакого "Боба Дилана в юбке". Весь ее гардероб - это кожаный тренч, брючный костюм или сочетание брюк с трикотажными водолазкой и рубашкой поверх, а еще кожаная куртка плюс мини-юбка или шорты. So timeless (12.2.17) #kyliejenner #kingkylie #kylizzlemynizzl #kyga #tyga #alexanderwang #nyfw Фото опубликовано KYLIZZLEMYNIZZL (@kylizzlers) Фев 11 2017 в 10:12 PST Уводя образ Арди из ностальгического ретро в вельветовый рубчик в сторону глэм-рока, дизайнер раскрашивает ее гардероб в черный, от лука к луку постепенно трансформируя глянцевые ковбойские казаки в мотоциклетные ботинки, куртки с бахромой - в шипованные кожаные жилеты, а рубашки с клапанами на груди поверх водолазок - в футболки с надписями. Чуть смягчает весь этот хард-рок с тройными железными цепями в виде колье, браслетов, ручек sack bag и ремней поясных кожаных "бананов" лишь несколько предметов в "пыльную" серую клетку Принца Уэльского. Это гранжевые oversize-пальто, блейзеры и свитера. А дальше снова беспросветное царство total-black, что, впрочем, неизбежно в контексте снова и снова пересказываемой Вэнгом эстетики байкеров. Само собой, на у него не буквальная, а выхолощенная, глянцевая, адаптированная для подиума. Так что модели куда больше похожи на музыкантов, выступающих на сцене, чем на их потрепанных фанатов, ведь сценические образы для них, как для The Kiss, не менее важны, чем сама музыка. Скажем прямо, для Вэнга все эти идеи не свежи. Впрочем, такого резюме достойна уже далеко не первая его коллекция. А сегодня мы и вовсе будто снова побывали на его шоу Fall 2015. Ну хорошо, тогда его рок был скорее хард, а сегодня - скорее глэм, но маркирует это отличие разве что обувь, но уж точно не одежда. И пусть с продажами у бренда проблем нет, но критики-то не довольны. Поэтому после шоу они уходили, как девушка - с неудачного свидания. Если она утешается мыслью, что, по-крайней мере, поела, то гости шоу - тем, что, по крайней мере, заглянули в развалины RKO Hamilton Theater. Кризис идей — сегодня вообще одна из самых горячих тем для обсуждения в модных кругах. Так же, как и все набирающие обороты скорости индустрии. Причем одно прямо зависит от другого. В условиях see now - buy now никому нет никакого дела до сезонного маркера коллекции, так что продолжающие развивать идеи друг друга разные линейки все чаще сливаются в сознании потребителя в одно бесконечное дефиле, от которого создается четкое ощущение непрекращающегося дежавю. Вопрос тут лишь в том, в какой момент эта бесконечно играющая "фирменная эстетика бренда" наконец сдаст себя с головой как банальное пережевывание своего собственного прошлого?
