Постапокалипсис сегодня

Самые интересные находки Pitti Uomo 92 Темой прошедшей во Флоренции выставки мужской моды стали цветы, но реальная картина больше напоминала последствия встречи с ядерным грибом. (The Rake Russia) рассказывает о трендах и лучших коллекциях выставки. Эстетический нигилизм, главенствующий сегодня в «хайповой» моде (эмиссаром которой на Pitti выступил Вирджил Абло с брендом Off-White), куда интереснее преломляется в коллекциях более спокойных марок. Усиливается влияние кэжуала, продолжается поиск высокотехнологичных материалов, вновь в почете классические формы с видимой состаренностью — общая картина напоминает ретрофутуристичное кино о будущем после Третьей мировой. Но это не бедная реальность кораблей из «Матрицы» с пластмассовой похлебкой на ужин, а настоящий постапокалиптический шик. Трикотаж Первый и самый заметный тренд выставки — изобретательная работа с трикотажем. Ворсистый махровый хлопок — хит сезона, его здесь использовали и для рубашек-поло (Drumhor), и для джемперов (Massimo Alba), и для курток-бомберов (Richard James). Напрашивается сравнение такого материала с «бархатом для бедных» — тоже ворс, но реже, грубее и длиннее. Вернулись заметные текстурные паттерны на поло в винтажном духе 50-х. Такие появлялись в исторических фильмах вроде «Трамбо», а сегодня представлены марками Larusmiani, Gran Sasso, Jeordie’s. Интересный контрапункт создают трикотажные марки Inis Meain из Ирландии и GRP из Тосканы. Обе предлагают вязаные вещи из роскошных материалов с флером романтики рабочего класса — ирландских и итальянских рыбаков. Но ирландцы тяготеют к цветам камня и мха, итальянцы — к пшенице, кирпича и травы. Хотя обе марки предлагают расслабленные фасоны, у GRP даже новые вещи выглядят основательно поношенными — никакого искусственного состаривания, дело в материалах (преимущественно лен), плетении и обработке краев. Такие легко представляются на публике московских креативных кластеров. Изделия Inis Meain же более респектабельные, для эстетов, подуставших от формальности костюма. Деним Денима в последние сезоны было все больше на звездах стритстайла Pitti, и теперь он вернулся в коллекции как альтернатива костюмной шерсти. От стоящего колом джинсового костюма Tommy Hilfiger (его представление в линейке для активного стиля жизни Hilfiger Edition выглядит легким издевательством — попробуйте в таком побегать) до френча с накладными карманами Boglioli. Жемчужиной стала небольшая выставка-презентация неаполитанского брючного ателье Pommello Jeans Revisited с уподобленными классическим брюкам джинсами на заказ. На них, как сегодня модно в Италии, обильно декорированные расширенные пояса, защипы, круглые медные пряжки и много ручной работы. Именно такое прочтение денима может стать альтернативой привычным «ливайсам» и японскому селвиджу на волне нового интереса к классике. Наука и техника Больше стало высокотехнологичных материалов, причем скорее ретрофутуристичных, чем действительно прогрессивных. Настоящий камбэк случился для неопрена — в прошлом сезоне его активно использовал разве что небольшой американский бренд Krammer & Stoudt, вдохновленный рабочей одеждой и субкультурами, а на 92-м Pitti куртки из неопрена представили люксовые марки уровня Herno и Z Zegna. Коллекции изобиловали и плащами с подкладкой из металлизированного термопластика наподобие того, из которого делают спасательные одеяла (Herno, M.I.D.A, Gian Carlo Rossi). Новая марка Traiano представила серию нейлоново-эластановых костюмов (наощупь они напоминают плавки и тянутся, не теряя формы), на которые нанесены реалистичные паттерны любой ткани. Такие претендуют на место в гардеробе бизнесменов-путешественников. Хотя бренд-менеджер компании и рассказывал, как ему комфортно целый день проводить в павильоне в этом костюме, верится с трудом — синтетическая ткань плотного плетения все же несравнима по теплопроводности с натуральной шерстью. Менее броские и более функциональные решения представили небольшие японские бренды. Cohérence работает с херитеджем, вдохновляясь архивными фотографиями Матисса, Камю и Ле Корбюзье и восстанавливая крой их верхней одежды с современным японским твистом: легкий не гротескный оверсайз с драпировкой, широкие пояса, шалевые лацканы, позаимствованные из традиции кимоно. Марка предлагает дорогую одежду из эксклюзивного джерси, сотканного в Японии. Издалека материал выглядит как твид или саржа, но наощупь гладкий и немнущийся. Skyrta представила практичный пиджак из влагоотводящего полиэстера с перфорацией — из него же делают спортивные футболки. Пиджак не только не мнется, но и весит всего 220 граммов. Некоторые модели собраны с помощью сверхзвуковых швов. Новая скромность Мечтательный миланец Массимо Альба в новой коллекции Massimo Alba предложил фьюжн японского и английского стилей, использовав для верхней одежды ткани в широкую вертикальную итонскую полоску, а для нательного трикотажа — в узкую горизонтальную, напоминающие об университетских гребных командах. От Японии коллекции достались рисунки нагрудных и шейных платков, но главное — давно любимый Альбой принцип ваби-саби: скромные цвета, вручную состаренные материалы (особенно красива «застиранность» краев и швов рубашек) и в целом создание вещей, которые выглядят дешевле и поношеннее, чем есть на самом деле. Но в постапокалиптической атмосфере сохранились и островки утонченности. Итальянцы Lardini представили элегантную летнюю коллекцию классики в песочных и зеленых тонах с преобладающим стилем сафари. Пока Burberry взялись за коллаборацию с , небольшая британская марка Private White VC вновь отыграла «Burberry, каким ему стоило быть»: классический английский крой с небольшими отступлениями в максимально дорогом исполнении. Невесомые и непромокаемые тренчи они делают из хлопка, смешанного с шелком, полуформальные смокинги — из шелка с кашемиром, а бомберы — из ярко-рыжей деликатной замши. Модели коллекции — крепкий мост между классическим и казуальным стилем для тех, кто может позволить себе дорогую одежду без переплаты за бренд. В том же направлении осовременивания рабочей классики с успехом движутся парижские марки FDB и De Bonne Facture, а также мадридская Man 1924, хотя испанцы значительно проигрывают французам в качестве исполнения. 92-я Pitti Uomo получилась испытательным полигоном, на котором проводили интересные эксперименты в технологиях и стайлинге, но пока это больше напоминает движение в темном лабиринте наощупь. Одних инновационных материалов, цитат из прошлого и кроссовок под костюм недостаточно, а иронии дизайнеров-нигилистов — тем более. Новый вектор развития реальной, а не подиумной мужской моды пока только начинает формироваться. Дмитрий Черников