Страна восходящего люкса: японская мода нового образца

Рей Кавакубо, Едзи Ямамото, Иссей Мияке, Джунья Ватанабе, Кензо Такаде — каждый, кто хоть раз покидал с покупкой Barney’s, Galeries Lafayette или ЦУМ, сходу назовет в два раза больше имен японских дизайнеров, чем их коллег из Германии, Испании или всей Азии вместе взятой. С масс-маркетом и относительно доступными марками в Японии проблем тоже не наблюдается: за кроссовками — в Asics, за японским денимом — в Edwin, за тем, что называется smart casual, — в United Arrows, весь остальной casual — в Uniqlo. Кстати, глава Uniqlo Тадаси Янаи занимает второе место в рейтинге богатейших людей Японии, а сам бренд входит в сотню самых ценных брендов по версии Forbes (стоимость Uniqlo оценили в $7 млрд). Но Comme des Garcons Кавакубо и Uniqlo — два разных полюса модной индустрии. Стоит ли смотреть на восток, если вы ищите добротную пару лоферов (ручной работы, разумеется) или классический, но при этом нескучный пиджак, да еще и качества ну хуже, чем у итальянских портных? Как оказалось, да. Убедиться в этом поможет поездка — нет, вовсе не в Токио — во Флоренцию. На выставку Pitti Uomo. Дважды в год во Флоренцию, чтобы найти друг друга, съезжаются байеры и производители мужской одежды со всего мира. Выставка Pitti Uomo, которая изначально задумывалась, чтобы поддержать итальянских производителей, сегодня обернулась победой интернационализма: 44,3% брендов (546 из 1231), представленных на летней выставке Pitti Uomo этого года — из-за рубежа, примерно столько же в процентном соотношении пришлось на зарубежных байеров. Но можно даже не заглядывать в статистические отчеты, чтобы понять: от года к году Япония чувствует себя на Pitti Uomo все увереннее. А значит и на поле моды для мужчин в целом. Например, павильон Unconventional, где собрана современная уличная и даже андеграундная мода, на Pitti Uomo 92 почти полностью был отдан японским дизайнерам. Шесть из них до Флоренцию добрались благодаря победе в Tokyo Fashion Award. Один из брендов-победителей — Bed J.W. Ford — напоминает о другой, Антверпенской, шестерке: свободный крой, асимметрия и незавершенность, за которой кроется забота о каждом стежке и отвороте. По соседству с шоу-румом Tokyo Fashion Award свои косухи развесил дизайнер марки Backlash Исаму Катаяма. Вопреки всем домыслам о японском спокойствии и тяге к минимализму, Катаяма показал настоящий рок. Тяжеленные (а каким же им еще быть) косухи, как и положено, уживались на стенде с массивными металлическими украшениями. Для тех же, у кого к алюминиевой раме байка прилагается алюминиевый завод, Blacklash выпускает куртки из кожи аллигатора. Но самое интересное происходит там, где японцы начинают играть по правилам европейцев. Истории о семейных компаниях, производящих обувь или кожаные изделия как минимум полвека, итальянские дети узнают, кажется, раньше, чем о похождениях Пиноккио или Чиполлино. Но историю, не менее интересную, чем у Tod’s или Fabi, может рассказать и японская компания Ohba Corporation. Началось все со школьных ранцев, впервые выпущенных под маркой в 1935 году, а затем появились и небольшие аксессуары, и портфели, и даже кейсы для медикаментов императорского двора. Самые дорогие модели производятся вручную, а кожу закупают чуть ли не по всему миру: британцы поставляют бирмингенскую кожу, из которой производят конную упряжь, у итальянцев заказывают кожу из кожевенной мастерской Санта-Кроче, из Франции доставляется кордован (дубленая конская кожа). Замахнулись японцы и на мужской костюм. D by D*Syokei облюбовала неаполитанский силуэт — пиджаки без подкладки и со свободной линией плеч. По мнению марки, материал костюма может быть любым, лишь бы от него не веяло тоской. Отсюда многообразие узоров: клетка, большая и маленькая, полоска, гусиная лапка. А вот Hiromi Asai, оглядываясь на Запад, не спешит расставаться с собственными традициями. В ателье марки пиджаки шьют из той же ткани, что и японское кимоно, а на вышивку узоров уходят часы ручной работы. Симбиоз двух культур показал на Pitti Uomo и бренд Tatarou: в своей коллекции обуви дизайнер Рюта Комацу примиряет европейский стиль с представлениями японцев о комфорте. Порой это выливается в весьма странные для западного человека модели, а чаще всего на выходе — невесомые пары, которые уживутся практически в любом гардеробе. Но вот кого действительно не хватает, если не в Москве, то хотя бы в паре часов лету, так это Ikiji. Во многом силуэт марки напоминает Lemaire, а подобные костюмы легко представить в корнере Marni. Но дизайнеров Ikiji сложно заподозрить в копировании европейского стиля — это современная Япония, вышедшая из старой Японии, где за кардиганом с запахом стоит кимоно, за широкими брюками — традиционные штаны хакама, а за пиджаком с накладными карманами — десятилетия милитаризма. Ну а трикотаж Ikiji ничем не уступает Cruciani или Brunello Cucinelli. Еще одно признание японских дизайнеров — показы, которые устрашает Pitti. Год назад свою коллекцию во Флоренции представил бренд Visim, а этим летом — Йошио Кубо. Казалось, для того, чтобы пройти по подиуму, на показ yoshiokubo съехались путешественники, прошедшие множество километров по Тибету, Маньчжурии или Алжирской пустыне. Сам дизайнер рассказал, что хотел объединить в своей коллекции современные технологии и традиционное мастерство. Технологичность, видимо, олицетворяли куртки и плащи, сделанные будто бы из фольги. Но интересно, о чем думали европейцы, сидевшие на показе? Напомнил ли этот блестящий материал западному человеку, столкнувшемуся с Парижем, Лондоном и Петербургом, покрывала спасателей? Чувствовал ли он угрозу от сурового парня с лицом, покрытым банданой, выходящего из пустыни? Возможно. А возможно, что нет. Так или иначе, мода — это бесконечная череда интерпретаций. Интерпретаций идей и интерпретаций предметов. Мы очень долго смотрели на Восток глазами европейских дизайнеров. Тем интереснее взглянуть на моду «раскосыми очами».