Маленькое чёрное платье: как Guerlain Homme создавал свои культовые парфюмы
В издательстве «КоЛибри» выходит книга Сильвен Делакурт «Нос. Секреты парфюмера».
Работа парфюмера в чём-то похожа на работу алхимика: взять странные и неожиданные ингредиенты, чтобы в итоге получить аромат, который будет вызывать у людей интересные ассоциации, привлекать и даже становиться культовым. Парфюмер Сильвен Делакурт с таинствами профессии знакома как никто. 30 лет она проработала в знаменитом парфюмерном доме Guerlain Homme, из них 15 — в должности креативного директора. Сильвен Делакурт создала более 70 ароматов, включая культовые Guerlain Homme, Champs-Élysées и La Petite Robe Noire.
Сегодня Делакурт выпускает парфюм под собственным брендом Sylvaine Delacourte. В своей книге «Нос» она открывает перед читателем малоизвестный мир парфюмерной индустрии. Рассказывает про сложный путь, который проходит новый аромат от задумки до полки в магазине.
С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как создаётся аромат и формируется его цена.
Создание аромата в парфюмерном доме начинается с того, что служба маркетинга составляет документ — бриф, предназначенный для парфюмера. Это в каком-то смысле «путевой лист» того, что мы хотим получить. Раньше запросы определяли основатели компании, они были устными и довольно простыми, и с этими вводными надо было работать.
«Сделайте мне духи, которые пахнут любовью» — так сформулировал Кристиан Диор для своего Носа Миза Брикара идею массовых женских духов. «Сделайте мне женские духи с запахом женщины», — попросила Коко Шанель своего Носа Эрнеста Бо — таков был бриф для знаменитых Chanel № 5. Бриф очень точен в том, что касается цели: новые целевые аудитории, новые рынки, новые территории запахов и т. д. Бывает, что маркетинговая служба очень придирчива, а иногда… нет! Бриф уточняет, какое семейство ароматов в фокусе внимания: цветочный? восточный (амбровый)? свежий? шипровый?
Когда меня просили создать, например, «массовый цветочный», обонятельные возможности не были ограничены и следовало сузить их до букета или отдельного цветка. Поэтому обычно я предлагала от трёх до пяти обонятельных направлений, постепенно адаптируя их к чувствительности каждого члена команды и пытаясь найти общий язык. Но иногда мне приходилось подстраиваться под вкусы директрисы по маркетингу, которые не всегда совпадали с моими.
Принятие решения о выпуске новых духов — дело не пустяковое, настолько колоссальны финансовые ставки. Например, может возникнуть необходимость обновить духи, которые устаревают или теряют позиции. Это может быть и задача сделать небольшую ароматическую «подтяжку» запаху, чтобы привести его в соответствие со вкусами дня.
Иногда нужно создать фланкер, то есть обновлённую версию существующих духов для другой аудитории (для мужчин, для женщин, для девушек или для спорта), со ставкой на популярность исходного аромата. Выпуск новых духов может быть вызван необходимостью восполнить лакуну в каталоге дома, особенно если какой-то рынок захвачен конкурентом… Наконец, в парфюмерии, как и везде, тенденции и вкусы потребителя меняются. Поэтому очень важно для больших парфюмерных домов закрепляться на новых рынках и завоевывать новую клиентуру, по возможности первыми.
Маркетинг находит связь между флаконом, легендой, которая будет рассказана, и лицом (если оно есть), которое «представит» духи в рекламной кампании. Служба маркетинга осуществляет надзор за лучшими продажами на том или ином рынке, что даёт информацию о запахах, выбранных подавляющим большинством потребителей.
Имя духам иногда находится сразу. Так было с La Petite Robe noire («Маленькое чёрное платье») и Insolence («Дерзость»). Права на название La Petite Robe noire, к нашему большому удивлению, не принадлежали дому Шанель. Я быстро закрепила его за Guerlain. Мне пришло в голову сочетать в этом аромате чёрные ноты (лакрица, чёрный чай, бобы тонка) с нотами розовыми (роза, вишня). Аромат сначала был выпущен в серии «эксклюзивов», а поскольку флаконы оказались очень дороги в изготовлении, под него был адаптирован и модернизирован флакон L’Heure bleue.
Для второго аромата, Insolence, с таким сильным названием, я не могла сделать «робкие» духи. Готовое название помогает построению аромата. Так немного комфортнее. Иногда у нас с самого начала есть идея флакона, но это редко. Для Insolence первым появилось название, а форма флакона была найдена во время их создания.
Наконец, за дело принимается парфюмер-креатор. Я люблю сотрудничать с парфюмерами, обладающими чувствительностью, сходной с моей. Люблю создавать духи многогранные, элегантные и играть на контрастах, производить обонятельный «большой взрыв», сочетая запахи, априори несочетаемые: зелёная и горькая нота с ванилью или сезам с белыми цветами. К счастью, я люблю работать со всеми семействами запахов, отдавая предпочтение восточным нотам. Горжусь ароматом Guerlinade!
Сильвен Делакурт
Когда решены предварительные вопросы, можно начинать работать над структурой будущего аромата. Парфюмер обычно трудится за оргáном ароматов, хранящим тысячи обонятельных нот, как натуральных, так и синтетических. Но существуют определённые законодательные и финансовые препятствия. Во-первых, регламентация Европейского cоюза накладывает каждый год всё новые ограничения, исключая большое количество натурального и синтетического сырья из органа парфюмера. Некоторые виды сырья запрещены или строго регламентированы IFRA. Не может быть и речи о том, чтобы включать их в состав парфюма.
Ещё один императив — обязанность постоянно следить за соблюдением спецификаций, то есть принимать во внимание цену за килограмм концентрата. Для этого парфюмеры работают в компьютерных программах, подающих сигнал, как только превышен предоставленный бюджет. Аромат в парфюмерии, предназначенной для широкой публики, составляет от 5 до 10% цены (в селективной парфюмерии больше), что немного по сравнению с другими расходами на продукт.
Использование некоторого сырья, скажем, серой амбры, может повлечь непомерные расходы в силу его редкости. Корень ириса, например, — настоящий предмет роскоши, ведь килограмм конкрета получают из 500 килограммов корневищ через шесть лет ожидания. То же касается жасмина крупноцветного (Jasminum grandifl orum) из Граса: для получения 1 килограмма абсолюта требуется 700 кг цветов, а один собранный килограмм — это почти 8 тысяч цветов!
Тубероза, белый цветок родом в Индии, сейчас вновь культивируется в Грасе. Если вас устраивает цена, его абсолют можно получить с помощью техники анфлеража, когда лепестки по одному помещают в растительный жир, способный впитывать ароматы. Чуть менее дорогостоящий способ — получить конкрет путём экстракции летучими растворителями, а затем уже абсолюта. Если нет возможности получить эти два роскошных продукта, применяют восстановление, которое стоит гораздо дешевле.
Сырьё может быть дорогим из-за трудности сбора цветов, например нарциссов, которые растут только в диком виде: требуется нанимать работников, которые осторожно собирают эти цветы грабельками. Очень сложно и дорого получать и амбретту из маленького семени южноамериканского гибискуса, обладающего грушевой нотой в верхнем аккорде и мускусной (мягкой, пудровой) — в базовом.
Взрыв спроса на материал также может привести к дефициту и резкому росту цены за килограмм. Именно так обстоит дело с натуральной ванилью — драгоценным стручком, плодом ванильной орхидеи (не путать с синтетическим ванилином, применяемым в выпечке), — которая стала «жертвой» глобализации и шоколада.
На протяжении десятилетий ваниль использовали в основном европейцы и особенно французы. В условиях глобализации китайцы и японцы, перенявшие западный образ жизни, стали потреблять её всё больше и больше, что сделало ваниль (в особенности мадагаскарскую) слишком дорогостоящей для парфюмерной промышленности. Это ужасно обидно, но ничего не поделаешь.
Разорвать платье: как модельер Кристобаль Баленсиага отмечал свои модные победы