Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото

Громкие ссоры критиков и дизайнеров на страницах модной прессы

Жанр открытого письма очень любили (и любят) и в модной индустрии. Конечно, сейчас не разгораются войны вроде тех, что умудрялся развернуть в 1980-е главный редактор WWD, но и на скуку жаловаться не приходится.

Ругаться можно по-разному, в том числе — с выгодой для себя. И с определенной элегантностью. Идеальный в этом смысле способ — открытая дискуссия в прессе: допустим, на вас написали разгромный отзыв, а вы в ответ опубликовали едкое письмо, а вам в ответ — еще одно, тоже на страницах популярного издания. В этом есть что-то от письменных споров XIX века, которые иногда заканчивались дуэлью (в XX и XXI веках до кровопролития, по нашим данным, не доходило). А еще это отдельный вид PR-активности и способ поставить обидчика на место, скажем так, при посторонних.

1960–1975

ЧАРЛЬЗ ДЖЕЙМС иОЛСТОН

«Главный талант моего поколения» — так Кристиан Диор отзывался об американском дизайнере Чарльзе Джеймсе, наряжавшем в 40-е и 50-е годы прошлого столетия высший свет своей родины в сложносочиненные приталенные платья c пышными юбками. Тем не менее к середине 1960-х его популярность сошла на нет, финансовое положение и душевное состояние оставляли желать лучшего, и он согласился на предложение своего прежнего протеже, а тогда уже модного дизайнера Роя Холстона помочь ему с подготовкой коллекции. В ответ Холстон помог с организацией ретроспективы Джеймса в модном ночном клубе. Однако что-то в этом партнерстве пошло не так. Джеймс был недоволен тем, что Холстон не упомянул его, рассказывая о коллекции, и постоянно говорил гадости о молодом дизайнере — называл его вором и дарил друзьям рисунки тараканов, которые подписывал «Рой Фроуик». И даже спустя пять лет он не успокоился и написал статью в журнал Metropolis, где обвинил Холстона в плагиате. Вскоре Джеймс умер в забвении, не дожив 35 лет до своего признания — ретроспективной выставки в музее Метрополитен в 2014 году.

2006

NICOLE MILLER и КЭТИ ХОРИН

В 2006 году fashion-критик The New York Times Кэти Хорин вышла с показа американского бренда Nicole Miller и написала, что около места проведения мероприятия шла масштабная акция протеста PETA. Как известно, организация занимается охраной окружающей среды и активно борется против использования натуральных кожи и меха, а еще пользуется большим авторитетом. Позже выяснилось, что Хорин ошиблась: демонстрация касалась марки Baby Phat, но извинений от критика не пвало. Тогда, видимо, Бад Конгейм, CEO Nicole Miller, окончательно разозлился и сказал The New York Magazine: «Ей не хватает настоящего образования в сфере модного бизнеса — она даже не знает, как правильно произносится Lanvin».

2008

ДЖОРДЖО АРМАНИ и КЭТИ ХОРИН

Честно говоря, материал про самые резонансные выхорин мог бы стать практически равноценной заменой статье, которую вы сейчас читаете. За время своей работы в жанре критической рецензии журналистка The New York Times поругалась со всеми. В начале 2008 года от Хорин досталось и Джорджо Армани: она написала, что кутюрная коллекция Armani Privé ничем ее не огорчила, но и не порадовала, а еще прошлась по первому ряду гостей — критик заметила, что София Лорен и Роберта, племянница Армани, все время неестественно улыбались. За пару дней до показа Giorgio Armani в Милане Хорин получила письмо от пресс-атташе дизайнера, в котором говорилось, что марка не посчитала возможным пригласить журналистку из-за ее оскорблений в адрес друзей и родсжо. Кэти не растерялась и тут же процитировала письмо на страницах The New York Times, а потом добавила, что на неделе моды в Милане достаточно других шоу, о которых можно написать.

2009

ДЖОРДЖО АРМАНИ и DOLCE & GABBANA

Во времена трендбуков и интернета говорить о плагиате в моде все сложнее, но «сложно» — не значит «невозможно». Так, в 2009 году Джорджо Армани обвинил дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбаны в плагиате: мэтр утверждал, что в мужской коллекции Dolce & Gabbana «около шестнадцати раз» был использован дизайн брюк из коллекции Giorgio Armani, представленной буквально накануне. Дольче и Габбана не стали воздерживаться от комментариев и сказали итальянской газете Corriere della Sera: «Нам, безусловно, есть чему учиться. Но точно не у него».

2012

ЭДИ СЛИМАН и КЭТИ ХОРИН

Ссора между дизайнером Saint Laurent и критиком The New York Times берет свое начало в далеком 2004 году с рецензии критика, которая ни к Слиману, ни к Yves Saint Laurent отношения не имела. В обзоре показа своего любимчика Рафа Симонса Хорин написала: «Начиная с облегающих костюмов, сформировавших его репутацию почти десять лет назад и запустивших карьеру Эди Слимана, мистер Симонс действительно показал нам кусочек будущего». Злопамятный Слиман припомнил Хорин этот кусок текста и на свой дебютный показ в качестве креативного директора Saint Laurent не позвал. Хорин, писавшая про показ по фотографиям, отозвалась: «Одежде мистера Слимана недоставало духа новизны». Слиман не остался в долгу и опубликовал в твиттере открытое письмо под заголовком, набранным готическим шрифтом, имитирующим логотип почтенного издания, где среди прочего утверждалось, что «мисс Хорин — просто дворовый задира и что-то вроде юмориста». Слиман также прошелся по личному стилю Хорин (спасибо еще, что не дошел до внешности) и поклялся, что приглашения на Saint Laurent критик не дождется никогда. Впрочем, в том году Слимана и его офис немало критиковали: досталось и за нестыковки с рассадкой на дебютном шоу, и за решение убрать Yves из исторического логотипа и добавить туда Paris. Основателя Business of Fashion Имрана Амеда также не позвали на дебютное шоу Слимана по итогам нескладной коммуникации офиса бренда с командой сайта — в итоге Имран опубликовал материал, где эта коммуникация была описана во всей красе, от просьб отредактировать твит до писем от нью-йоркского офиса Saint Laurent с требованием изменить факты в материале и дальнейшим молчанием со стороны пресс-офиса. «В современных медиа, где слова и изображения могут распространяться среди миллионов и миллионов пользователей, через социальные платформы осуществлять подобный контроль — затея, не только обреченная на провал, но и попросту плохая», — писал Амед в упомянутом материале. Как принято выражаться в социальных медиа, +100.

2012

КЭТИ ХОРИН и ОСКАР ДЕ ЛА РЕНТА

Кэти Хорин, как известно, палец в рот не клади. В сентябре 2012-го после показа Oscar de La Renta тогда еще критик The New York Times назвала дизайнера «скорее хот-догом, чем влиятельным серым кардиналом индустрии». Дизайнера настолько возмутила подобная формулировка, что он не пожалел времени и денег: купил целую полосу в главном модном вестнике WWD и написал там Кэти: «Раз ты считаешь, что можешь обозвать меня хот-догом, почему мне нельзя назвать тебя позавчерашним гамбургером». Хорин, конечно, быстро объяснила, что имела в виду серферский термин, который означает, что кто-то «cкорее выпендривается на доске, чем занимается спортом», и уже через пару недель тепло обнималась с де ла Рентой на каком-то мероприятии, но, как известно, рукописи не горят, и детсадовское поведение дизайнера, который на тот момент уже разменял девятый десяток, навсегда останется в истории модных скандалов.

2013

СЬЮЗИ МЕНКЕС и БЛОГЕРЫ

«Когда-то нас называли воронами, — ностальгировала по 1990-м критик Сьюзи Менкес в статье для T Magazine — приложения The New York Times. — Мы, модный народ, собирались у какого-нибудь заброшенного, осыпающегося здания, сплошь одетые в униформу от Comme des Garçons или Yohji Yamamoto... Теперь люди перед входом на показы больше напоминают петухов, чем ворон». Эмоциональный выброс маститого критика, уставшего перешагивать через фотографопути на показ и делить место в первом ряду с пестро одетой молодой порослью, получил довольно широкий резонанс. Еще бы, ведь блогеров не только обвинили в том, что они слишком наряжаются и позируют фотографам, но и в том, что они принимают подарки от брендов (и даже не стесняются публично об этом заявлять). И не лучше ли, если цирк будет цирком, а показы переедут в какое-нибудь секретное место. Блогеры живо отозвались на заметку: Сюзанна Ляу (Style Bubble), Леандра Медин (Man Repeller) и другие выпустили развернутые ответы — по иронии, именно этих блогеров Менкес характеризует в статье как талантливое меньшинство. Впрочем, после ответов Сюзанны («я просто работаю и ничего не знаю») и Леандры («мы, блогеры, сами виноваты, что нас так воспринимают») ситуация особенно не изменилась: стритстайл, хоть и перестал быть суперактуальным, все равно остался мощной ареной для продвижения, да и блогеры никуда не делись и все так же позируют в Тюильри.

2013

ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ и ТИМ БЛЭНКС

В июле 2013 года на тогда еще действующем как СМИ Style.com появился отзыв Тима Блэнкса, одного из главных модных журналистои, на показ Jean-Paul Gaultier Haute Couture осень–зима 2013. Нельзя даже сказать, что в этой рецензии Тим разнес коллекцию или как-то оскорбил дизайнера. Скорее, критик задел его болевые точки — написал, что времена Готье давно прошли, а разноцветный муслин тот и вовсе подсмотрел у Yves Saint Laurent. В ответ Жан-Поль опубликовал в своем твиттер-аккаунте полноценное письмо-ответ Блэнксу. В нем дизайнер отметил, что критика Тима — личная, а не профессиональная, что цветной муслин был оммажем платью Nina Ricci 1967 года и что если Блэнкса накрыла волна ностальгии, то Готье рекомендует ему освежить свои знания по истории моды и купить билет на его, Жан-Поля, выставку. И ответил, и пристыдил, и выставку поддержал — три из трех.

2015

ДЖОРДЖО АРМАНИ и ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

В 2015 году 80-летний Джорджо Армани дал большое интервью газете The Sunday Times. В нем он рефлексировал о модной индустрии и вспоминал яркие моменты своей длинной и продуктивной карьеры, в частности встречу в Риме с земляком и коллегой по цеху Джанни Версаче. «Джанни смотрел на моделей на модном мероприятии, а потом повернулся ко мне и сказал: «Я одеваю проституток, а ты женщин, которые ходят в церковь», — поделился с журналистами маэстро. Эта фраза очень разозлила сестру покойного дизайнера Донателлу, которая мгновенно выступила с заявлением. «Мне кажется невероятно грубым и безвкусным, что мистер Армани снова вкладывает свое мнение в уста моего покойного брата, которого, к сожалению, нет с нами, чтобы ответить. Он уже произносил эти слова сразу после смерти Джанни, а после извинялся». Каким был разговор на самом деле, подвела ли старика Джорджо память или Донателла просто недолюбливает конкурента, мы никогда не узнаем, но ругань импульсивных итальянцев — это всегда весело.

2017

РАФ СИМОНС и ВИРДЖИЛ АБЛО (OFF-WHITE)

Строго говоря, эти двое не ссорились. Более того, Вирджил — диджей, креативный директор Канье Уэста и основатель люксового streetwear-бренда Off-White, — является горячим поклонником и коллекционером творений Симонса. Однако эта любовь нонце января в американском GQ Style вышло интервью с Рафом Симонсом, где на вопрос, вдохновляет ли его новое поколение дизайнеров, Раф отвечает: «Не Off-White. Он приятный парень. На самом деле он мне очень нравится. Но вдохновляют меня люди, которые привносят что-то, чего мы еще не видели, что-то оригинальное». За несколько месяцев до этого магазин Slam Jam Socialism поговорил с Вирджилом, и по иронии интервью вышло через несколько дней после нашумевшего эксклюзива GQ Style и было воспринято как своеобразный ответ Рафу: «Я думаю, что Раф Симонс — бог дизайна, а мы все просто последствия землетрясения, которое он вызвал». Обменом вежливыми фразами («Я тебя люблю. А я тебя — нет») дело не ограничилось: за Вирджила в твиттере вступился его друг, коллега и также горячий поклонник творчества Симонса рэпер A$AP Rocky: «Отряд по защите Off-White! Да пошел ты! Когда увижу Рафа, скажу ему пару ласковых». Впрочем, все это не помешало друзьям занять свои места в первом ряду на показе первой коллекции Симонса для Calvin Klein. Сложно спорить с богом.

2017

АЛЕКСАНДР ВЭНГ и ФИЛИПП ПЛЕЙН

Этому скандалу нет еще и суток. Американский дизайнер Александр Вэнг выложил в своем инстаграме видео, в котором сопоставляет показ Alexander Wang x H&M 2014 года и шоу Plein Sport (оно прошло в Милане незадолго до показа Philipp Plein на Неделе моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2017/2018). Ролик наглядно показывает, что Плейн «позаимствовал» у Вэнга практически все — от паркурщиков на подиуме до моделей одежды и стайлинга. Сходство настолько очевидное, что это даже забавно и не требует никаких пояснений, но Вэнг добавил к видео текст — воображаемый диалог:

— Дашь списать домашку?

— Да, только измени ее чуть-чуть, чтобы не было один-в-один.

— Окей.

Занятно и то, что этот инцидент — не единственный за 2017 год. В начале января французская марка кожаных аксессуаров Perrin Paris обвинила Плейна в том, что он скопировал их модель клатча с металлическим браслетом на передней панели. Ни на видео Вэнга, ни на выпад Perrin Paris Филипп пока не ответил.